Chongqing
2 Noches- Entrada
- vie 11 sept
- Salida
- dom 13 sept
Ciudad vertical, Ciqikou, hotpot
HU728 Madrid 10 sept → Chongqing 11 sept · vuelta desde Shanghái
Chongqing · Yangshuo · Guilin · Wuyuan · Huangshan · Shanghái
Del 11 al 23 de septiembre de 2026 · 12 noches / 13 días · en grupo (salida de Madrid el 10)
De la megaciudad vertical del Yangtsé al país kárstico del río Li, las aldeas Huizhou de Wuyuan y la Montaña Amarilla, para acabar en Shanghái. Un viaje pensado para entenderse de un vistazo: dónde se duerme cada noche, cómo se mueve uno cada día, y qué hay que reservar antes que nada.
La ruta
Suroeste → este: la ruta encadena montaña, río y aldea antes de acabar en la costa. Pulsa un marcador para saltar a su etapa.
Dónde se duerme
Seis hoteles, con la fecha de entrada y de salida de cada uno tal cual hay que meterla al reservar. La salida es siempre la mañana siguiente a la última noche.
Vuelo HU728 · Madrid 10 sept 11:05 → Chongqing (Jiangbei) 11 sept 05:00
Ciudad vertical, Ciqikou, hotpot
Tren T1 · Chongqing Oeste → Yangshuo · desde 4 h 25 (+ bus 45 min al pueblo)
Base de 3 noches: Yulong y Xingping con balsa por el Li
Bus Yangshuo → Guilin · bus directo ~1,5 h · ~50 CNY (o tren, 30 min)
Noche bisagra junto a la estación: el tren a Shangrao sale a las 08:48
Tren T3 · Guilin → Shangrao (08:48, ~6 h) + T4 · Shangrao → Wuyuan (~30 min)
«El campo más bonito de China»
Tren T5 · Wuyuan → Huangshan Norte · <30 min (+ coche a Tunxi)
Hongcun, Xidi y base de la Montaña Amarilla
Tren T6 · Huangshan Norte → Shanghái Hongqiao · 2 h 30 – 5 h
Tres noches de ciudad, con un día libre entero
Vuelo Vuelo de vuelta · mié 23 sept · comprobad aeropuerto: Hongqiao ≠ Pudong
Etapa 1 · Días 1–2 · Noches 1–2 · 11–12 sept
La ciudad vertical del Yangtsé
La mesa
Chongqing no cocina: incendia. Sebo de vaca, guindilla seca y pimienta de Sichuan — el málà (麻辣), que pica y adormece a la vez. Aquí se desayuna picante, se come picante y se cena picante; la olla dividida (yuānyāng) y la palabra 微辣 (wēilà, «poco picante») son vuestros dos salvavidas.
Hotpot de Chongqing
重庆火锅 · chóngqìng huǒguō
Caldo de sebo de vaca que no deja de hervir. Se pescan los ingredientes y se mojan en el yóudié (油碟): aceite de sésamo con ajo, que apaga el fuego. Los clásicos: máodǔ (毛肚, callos de ternera, 7 segundos y fuera), yācháng (鸭肠, tripa de pato) y málà niúròu (麻辣牛肉).
Xiaomian
重庆小面 · xiǎomiàn
El desayuno de la ciudad: fideo de trigo con más de diez condimentos, cacahuete, verdura encurtida y un lago de aceite de guindilla. Con puré de guisante y carne picada se llama wānzá miàn (豌杂面). 8–15 CNY.
Fideos agripicantes
酸辣粉 · suānlà fěn
Fideos transparentes de boniato en caldo de vinagre y guindilla, con cacahuete machacado. Callejeros, 10 CNY, se comen de pie y no llenan.
Maoxuewang
毛血旺 · máoxuèwàng
Nació aquí, en Ciqikou: sangre cuajada, callos, panceta y verduras en un caldo rojo de guindilla. Suena raro y sabe exactamente a esta ciudad.
Pollo laziji
辣子鸡 · làzǐjī
Tacos de pollo fritos escondidos en una montaña de guindillas secas: el juego es encontrar el pollo. El original es el de la montaña Gele.
Pollo de manantial
泉水鸡 · quánshuǐjī
Pollo salteado y luego guisado con agua de manantial de Nanshan. Hay una calle entera dedicada a él, justo en la subida al mirador del día 1.
Chaoshou en aceite rojo
红油抄手 · hóngyóu chāoshǒu
Wontones de cerdo bañados en aceite de guindilla y pimienta de Sichuan (o en caldo claro, si el estómago pide tregua). Desayuno o cena rápida.
Douhua con arroz
豆花饭 · dòuhuā fàn
Cuajada de soja tiernísima, un bol de arroz y una salsa picante para mojar. Lo más barato y lo más reconfortante que se come aquí: 12–20 CNY.
Mahua de Ciqikou
陈麻花 · chén máhuā
Trenza de masa frita, crujiente y adictiva; las hay dulces, saladas y picantes. La cola de la casa Chen es el mejor termómetro del barrio.
Huashi Wanza Mian 花市豌杂面
Pide: wānzá miàn, y decid «微辣» si no queréis llorar a las ocho de la mañana
El clásico de barrio a un paso del hotel. Abre temprano y cierra a mediodía: es desayuno, no comida.
Hou Ci Ji Youcha 厚慈记传统油茶
Pide: yóuchá (油茶): pasta espesa de arroz con fritura crujiente, cacahuete y encurtidos
El desayuno secreto de los de aquí y, sorpresa, el menos agresivo de todos. Ideal el día 1, recién bajados del avión.
Hao You Lai Suanla Fen 好又来酸辣粉
Pide: un cuenco de suānlà fěn y a seguir andando
Céntrico y turístico, sí, pero es el bol que todo el mundo se come de pie antes de subir a Hongyadong.
Shibati Yanjing Mian 十八梯眼镜面
Pide: fideos de ternera en aceite rojo
Para el que quiera versión con tropezones. Sale de la ruta: solo si dormís en Jiangbei.
Puestos de Ciqikou 磁器口
Pide: mahua de Chen recién frito, máoxuèwàng (nació aquí), pastel de arroz glutinoso machacado a mazo
Comer aquí es picoteo, no comida sentada. Lo bueno está en las bocacalles; la calle principal es souvenir.
Yangji Longfu 杨记隆府
Pide: làzǐjī y conejo salteado con pimiento encurtido
Cocina jianghu (de camionero) pero con mantel y vistas al río: el término medio si el grupo no quiere sentarse en un taburete de plástico.
Jiujiu Douhua Guan 九九豆花馆
Pide: dòuhuā fàn y panceta estofada
Comedor de barrio sin ninguna concesión. La comida más barata y más honesta de la lista.
Zenglaoyao Yuzhuang 曾老幺鱼庄
Pide: carpa picante al ajo y costillas a la sartén
Metido bajo un puente, en un antiguo refugio antiaéreo. La escena vale tanto como el pescado.
Peijie Laohuoguo 珮姐老火锅
Pide: olla yuānyāng (dividida), 毛肚, 鸭肠, 麻辣牛肉 y bīngfěn (冰粉) de postre para apagar
Sale en todas las listas y aun así aguanta el tirón. Cola larga: sacad número por WeChat o plantaos a las 17:30.
Yuwei Xiaoyu Huoguo 渝味晓宇火锅
Pide: patas de pollo y pastel de arroz con azúcar moreno
El que eligen los de aquí: menos foto y más Chongqing viejo. Si en Peijie hay dos horas de cola, veníos.
Calle del pollo de manantial (Nanshan) 南山泉水鸡一条街
Pide: quánshuǐjī y verdura de monte salteada
Cien restaurantes casi idénticos en fila. Cena y mirador el mismo día 1, sin dar un rodeo: entrad en el que tenga más coches.
Pipayuan Shiweixian Huoguo 枇杷园食为鲜火锅
Pide: hotpot con jardín y las luces de la ciudad debajo
Tuvo el récord Guinness al mayor restaurante de hotpot del mundo por plazas. Excesivo y por eso mismo memorable.
Xinma Chaoshou 鑫麻抄手
Pide: chaoshou en aceite rojo, o en caldo si ya no podéis más
El plan de cena cuando alguien ya no quiere ver una guindilla. Rápido y a diez minutos del hotel.
Día 1 · vie 11 sept
Media de septiembre Chongqing 28° 22° 52 % días con lluvia
Madrid Chongqing (Jiangbei)
HU728 · MAD 11:05 (jue 10 sept) → CKG 05:00 (vie 11 sept) · 11 h 55
Salís de Madrid el jueves 10 a las 11:05 y el HU728 aterriza a las 05:00 del viernes 11 en la T3 de Jiangbei. Hoy no hay que demostrar nada: el día 1 es el amortiguador del viaje, y casi todo lo que sigue es gratis o cuesta 30 CNY.
05:30 – 07:00
Control de pasaportes en 30–45 minutos: sin visado, con la exención en vigor hasta el 31/12/2026. Después, taxi o DiDi — 30–40 min y 55–70 CNY por coche hasta Jiefangbei (dos coches para el grupo), con la dirección del hotel escrita en chino en la pantalla del móvil. El metro no compensa: la línea 10 no abre hasta las 06:30 y, si la esperáis, son ~50 min por 7–8 CNY (línea 10 hasta Zengjiayan, cambio a la 2, bajada en Linjiangmen) — barato, pero con maletas y sin dormir el taxi gana de calle.
07:00 – 11:00
Maletas al hotel y pagad early check-in de al menos una habitación: el check-in normal es por la tarde, y turnarse para una ducha cambia el día entero. Desayunad xiaomian de verdad (ver la guía de comida de la etapa) — un tazón picante a las ocho de la mañana es exactamente lo que hace aquí todo el mundo. Y luego siesta con alarma: 90 minutos, ni uno más. Dormir tres horas hoy es insomnio esta noche y jet lag arrastrado hasta Yangshuo.
11:00 – 14:00
Todo andando desde el hotel. El monumento a la Liberación (1946) cercado por torres; la calle del buen comer de Bayi (八一路好吃街) para ir picando; el templo Luohan (罗汉寺, 10 CNY), budista y en activo, encajado entre rascacielos. Rematad con el Kuixinglou (魁星楼), el edificio en el que se entra por la planta 22 a pie de calle y se sale por la 1 a otra calle distinta. Chongqing es la «ciudad 8D»: aquí la planta baja depende de por dónde llegues.
14:00 – 17:30
Son la misma idea — elegid según cuerpo, media hora larga cada una, y se saltan sin drama si el grupo está fundido. Shibati (十八梯, gratis, siempre abierto, metro Jiaochangkou salida 11): las «dieciocho escaleras» que unían la ciudad alta con el puerto, reconstruidas en 2021 — grande, restaurado y muy fotogénico, con casas de té y puestos. Shancheng Alley (山城巷, gratis): mucho más pequeño y sin maquillar, un balcón corrido sobre el Yangtsé donde todavía vive gente.
17:30 – 19:30
La postal clásica: la península de Yuzhong entera, con los dos ríos abrazándola, desde el mirador de Nanshan Yikeshu (南山一棵树, 30 CNY, 9:00–22:00). Taxi de 30–40 min y 60–80 CNY desde Jiefangbei; subir cruzando en el teleférico del Yangtsé es la versión bonita, pero los huecos vuelan y mañana lo tendréis mejor organizado. Llegad 40 minutos antes de la puesta —hacia las 19:00 en septiembre— para ver la ciudad encenderse.
Eling Park (鹅岭公园, gratis), a diez minutos del hotel: la torre Kansheng y la confluencia de los dos ríos a los pies. Menos espectáculo, ningún desplazamiento.
19:30 – 22:00
Ya que estáis arriba, cena en la calle del pollo de manantial de Nanshan (ver guía de comida): picante razonable y nada de olla, que el hotpot es mañana. De vuelta, Hongyadong encendido desde el puente de Qiansimen (la foto) o desde Cangbai Lu, a pie de edificio (el muro de luz). Gratis, pero en temporada alta hay que sacar hueco horario en el mini-program 洪崖洞; las luces se apagan sobre las 22:00–22:30.
Plan mínimo y sin culpa: ducha, siesta, Eling Park al atardecer, cena rápida cerca del hotel y Hongyadong de noche, que está a diez minutos andando. Es el único día del viaje que se puede tirar entero por la borda sin perderse nada irrepetible — mañana Chongqing se ve completo.
Día 2 · sáb 12 sept
Media de septiembre Chongqing 28° 22° 52 % días con lluvia
El día completo, y el más denso del viaje. Chongqing no se recorre en plano: se sube y se baja, y quien lo resuelve es el metro — la línea 1 hacia el oeste (Ciqikou) y la línea 2, que va colgada sobre el Jialing y es un mirador con billete de 2–7 CNY. Hoy el orden importa más que la lista.
08:00
Sacad ya el teleférico del Yangtsé (长江索道) para la tarde: 30 CNY el trayecto en el mini-program 重庆索道公司 de WeChat, eligiendo estación y franja. En temporada alta los huecos se agotan con 2–3 horas de antelación —presentarse a las 15:00 y que os den las 20:00 es lo normal—, así que reservad por la mañana la franja de las 17:30–18:00. Si ya no hay: taquilla con cola, o cruzar el río en el ferry de Chaotianmen por unos pocos yuanes.
08:30 – 11:00
Ciqikou (磁器口, gratis, línea 1 de metro), y a las 8:30–9:00 o será imposible: a media mañana la calle principal es un pasillo de souvenirs con la gente en fila india. Lo bueno son las callejuelas laterales que bajan hacia el Jialing, el templo Baolun (宝轮寺, del siglo IX, metido dentro del pueblo) y los puestos de mahua (陈麻花) recién frita. Con hora y media basta: a las 11:00, fuera.
11:00 – 12:00
De Ciqikou: línea 1 hasta Daping, cambio a la 2 y una parada. El mirador (观景台) está fuera de los tornos y es gratis: el monorraíl entra por la planta 6 de un bloque de viviendas y sale por el otro lado, con un tren cada 2–4 minutos — no hay que esperar. Y mejor todavía: subíos y haced el tramo Liziba → Zengjiayan colgados sobre el río. Es el mejor mirador de la ciudad y cuesta 2 CNY.
12:00 – 15:30
Comida por Jiefangbei o Shibati (ver guía de comida) y museo (三峡博物馆, gratis, 9:00–17:00, última entrada 16:30, cierra los lunes — el sábado 12 abre). Hay que reservar hueco con 1–7 días en el mini-program 大美重庆 y entrar con pasaporte. Dentro, dos salas justifican la visita: las Tres Gargantas —el valle que se tragó el embalse, con ciudades trasladadas enteras ladera arriba— y Chongqing como capital de guerra (1938–1946), bombardeada durante seis años. Con 90 minutos vais servidos. Enfrente, gratis desde la plaza, el Gran Salón del Pueblo (1954): un Templo del Cielo a escala soviética.
Huguang Guild Hall (湖广会馆, 30 CNY, 9:00–17:30, cierra los lunes): los patios de los gremios de Huguang, de los siglos XVIII–XIX, con la historia de la migración masiva que repobló Bayu. Allí se ve el cambio de caras de la ópera de Sichuan (变脸) —el número de las máscaras que desaparecen sin que se sepa cómo— dentro del espectáculo «Bayu ebrio», unos 40 minutos. Versión rápida y barata: una casa de té de Ciqikou monta su turno de cambio de caras y escupefuegos por 28–30 CNY con el té incluido, de tarde-noche.
16:00 – 18:30
El teleférico, de Xiaoshizi (Yuzhong) a Shangxinjie (Nan’an): cinco minutos suspendidos sobre el río — el plano que sale en todas las películas rodadas aquí. En la otra orilla, la calle vieja de Longmenhao (龙门浩老街, gratis): casas de la antigua concesión restauradas en la ladera, terrazas de café y la mejor vista frontal del skyline de Yuzhong, que es exactamente lo que habéis venido a ver. Vuelta en taxi (~20 CNY) o con el segundo billete del teleférico.
18:30 – 20:00
Desde fuera, que es como se ve (洪崖洞): once plantas de falso palafito colgadas del acantilado, encendidas hacia las 19:00. La foto, desde el puente de Qiansimen; el impacto, desde abajo, en Cangbai Lu. Por dentro es un centro comercial — eso sí, uno donde la planta 1 y la 11 dan las dos a una calle. Gratis, con hueco horario por mini-program en temporada alta.
Y aquí va en serio (ver guía de comida: los sitios marcados «Día 2»). Contad 30–60 minutos de cola en los buenos —se coge número y se espera con té y pipas—, pedid 鸳鸯锅 (yuanyang, olla dividida) si alguien del grupo no aguanta el picante, y nada de ropa que no vaya derecha a la lavadora: el sebo de vaca se queda en la ropa y en el pelo.
Crucero nocturno de los dos ríos (两江游) desde Chaotianmen: unos 60 minutos, 60 CNY en cubierta y ~120 en cabina climatizada, con salidas hasta las 21:00–21:30. La verdad incómoda: si ya habéis hecho el teleférico y Nanshan, el barco enseña el mismo skyline desde un tercer ángulo. Buen plan si al grupo le queda cuerda; ninguna pérdida si os vais a dormir.
Dazu Shike (大足石刻), lo único Patrimonio de la Humanidad que tiene Chongqing: unas 50.000 tallas budistas, taoístas y confucianas excavadas en la roca entre los siglos IX y XIII, buena parte con policromía original. Tren rápido desde Chongqing Oeste o Shapingba (26–33 min, ~40 CNY en segunda) hasta Dazu Sur, más taxi de 30 min al monte Baoding (50–60 CNY); entrada combinada 140 CNY. Ocupa el día entero y sustituye al de ciudad: solo tiene sentido si a alguien le tira más el arte budista que la megaciudad. El karst de Wulong queda a 2,5 h por trayecto y no cabe.
Museo de las Tres Gargantas + Huguang Guild Hall + Hongyadong (que por dentro tiene techo) + hotpot. El día se hace entero bajo cubierto; lo único que se pierde es el teleférico, y con niebla tampoco enseña gran cosa.
Etapa 2 · Días 3–5 · Noches 3–5 · 13–15 sept
El paisaje del billete de 20 yuanes
La mesa
Se acabó el fuego: Guangxi cocina dulce, agria y de río. Pescado del Li, caracoles, taro de Lipu y arroz en todas sus formas. Y en septiembre huele a osmanto (桂花) por todas partes — la flor que da nombre a Guilin, «bosque de osmantos», y que acaba en el vino y en los pasteles.
Pescado a la cerveza
啤酒鱼 · píjiǔ yú
Carpa del río Li frita con las escamas puestas (así quedan crujientes) y luego guisada con cerveza Liquan, tomate, pimiento y perilla. El plato del pueblo, en cazuela y para compartir. Se paga por peso: 60–80 CNY el jin (500 g).
Caracoles rellenos
酿田螺 · niàng tiánluó
Se saca el caracol, se pica con cerdo y menta, se vuelve a meter en la concha y se guisa. Se sorbe. Es más fácil de lo que parece y muy adictivo.
Los dieciocho rellenos
十八酿 · shíbā niàng
La obsesión local: rellenar de carne picada todo lo que se pueda rellenar — tofu, pimiento, calabacín, berenjena, seta, flor de calabaza… Pedid una tabla surtida.
Taro de Lipu con panceta
荔浦芋扣肉 · lìpǔ yù kòuròu
Láminas alternas de taro y panceta al vapor con tofu fermentado, volcadas en el plato como una cúpula. Untuoso, dulzón y muy de fiesta.
Fideos de arroz de Guilin
桂林米粉 · guìlín mǐfěn
El desayuno de toda la región y probablemente lo mejor por 10 CNY del viaje: fideo de arroz, lǔshuǐ (卤水, la salsa maestra que es el alma del plato), carne crujiente y soja frita.
Té de aceite
油茶 · yóuchá
Hoja de té machacada y frita con jengibre y ajo, servida caliente y salada, con arroz inflado y cacahuete por encima. Desconcierta al primer sorbo y engancha al tercero.
Gambas y caracoles del río
漓江虾 · líjiāng xiā
Gambitas del Li fritas enteras, se comen con cáscara. En cualquier comedor de Xingping, junto al muelle.
Osmanto: vino y pastel
桂花酒 / 桂花糕 · guìhuā
Septiembre es su mes. El vino es dulce y ligero; el pastel, una tableta de arroz y flor que se deshace. El mejor souvenir comestible de Guangxi.
Shouzi Guilin Mifen 手子米粉
Pide: mǐfěn seco de dos liǎng (两), y luego el caldo claro de la olla común aparte
Abre a las 7:00 y cierra pronto; a las 8:00 hay cola de vecinos, familias y policías locales. Ese es el aval.
Cualquier puesto de mifen del pueblo 米粉店
Pide: lo mismo que pida el de delante; los encurtidos, cacahuete y guindilla de la barra son gratis y van encima
La regla es infalible: donde haya cola de gente de uniforme a las 8 de la mañana, se entra.
Lucy’s
Pide: desayuno occidental, café de verdad y su apple crumble
Institución mochilera desde 2006. Para el día que el cuerpo pida tostada en vez de guindilla — y ese día llegará.
Yangshuo Mountain Retreat 阳朔山隐
Pide: pescado a la cerveza, rollitos de primavera, pato y costillas; verdura de su propia huerta
Justo donde acaba la mañana de balsas. Jardín al borde del río, comida de pueblo bien hecha, y llevan haciéndolo desde 2001.
Luna (Yangshuo Village Inn) 月亮山 · 历村26号
Pide: pescado a la cerveza, caracoles rellenos y postres — la cocina es mitad local, mitad italiana
Azotea con Moon Hill enfrente. Lonely Planet lo metió en su lista de mejores restaurantes de China en 2020, y sigue estando ahí por algo.
Comedores del muelle de Xingping 兴坪老街
Pide: pescado del río frito, gambitas del Li y verdura de temporada salteada
Nada memorable y todo correcto: es la comida que toca entre la balsa y los 1.150 escalones de Laozhai Shan.
Granjas del valle del Yulong 农家菜
Pide: cazuelas del día, verdura de huerto y cerveza Liquan fría
Sin carta y sin inglés: se señala lo que hay en la cocina. Precio de pueblo y el mejor rato del día.
Xie Sanjie Pijiu Yu 谢三姐啤酒鱼
Pide: el pescado a la cerveza (elegís la pieza), caracoles rellenos y verdura de agua salteada
Oro en el concurso de pescado a la cerveza de Yangshuo de 2018 y el más famoso del pueblo. Id antes de las 18:30: el pescado tarda 25–30 min y después no hay mesa.
Da Shifu Pijiu Yu 大师傅啤酒鱼
Pide: lo mismo, con menos cola
El otro grande. Tiene varias sucursales y no todas cocinan igual: la casa madre de West Street es la buena.
Chongqing Jiemei Chuancai 重庆姐妹川菜
Pide: sichuanés de manual, con el picante regulable
Cuando el grupo ya no quiere ver otro pescado a la cerveza — y a la tercera noche pasa.
The Groove
Pide: hamburguesas, salchicha alemana, pan recién hecho y ensaladas
El cocinero es alemán y el pan es de verdad. Válvula de escape sin culpa a mitad del viaje.
Día 3 · dom 13 sept T1
Media de septiembre Yangshuo 31° 23° 48 % días con lluvia
T1 Chongqing Oeste Yangshuo (est. en Xingping)
Directo · desde 4 h 25 · solo 4/día
Est. Yangshuo (Xingping) Yangshuo pueblo
Bus en la puerta o Didi · ~45 min
Solo hay 4 directos al día desde Chongqing Oeste; el rápido tarda 4 h 25. Elegid uno de mañana para llegar a media tarde.
La estación «Yangshuo» queda a 25 km de West Street. En la puerta hay autobuses al pueblo (~45 min); un Didi también vale.
Tren a Guilin (21 pares al día; evitad bajar en Guilin Oeste, que está lejos y mal comunicada) y bus o Didi de 1,5 h a Yangshuo.
Instalaos y estirad las piernas por el paseo del río: el pico de la Flor de Loto (Bilian) y el parque de Yangshuo quedan pegados al pueblo y son la primera dosis de kárst sin esfuerzo.
Cena de bienvenida: el plato insignia de Yangshuo es el pescado a la cerveza (píjiǔ yú), en cazuela y para compartir. Después, West Street: es un parque de atracciones nocturno — verla, cruzarla y salir de ahí; los callejones perpendiculares respiran mejor.
La balsa del Yulong de mañana se compra hoy: los tramos salen a la venta online la víspera a las 20:00 (vía WeChat) y los buenos vuelan. Pedid al hotel que os saque el tramo Jinlong → Jiuxian (~1 h 20, ~320 CNY por balsa de 2). Si queréis el espectáculo Impression Liu Sanjie (noche del día 4 o 5), reservadlo también ya.
Día 4 · lun 14 sept
Media de septiembre Yangshuo 31° 23° 48 % días con lluvia
El mejor día del viaje si os gusta lo rural.
A pértiga, 2 personas por balsa y ni un motor — la antítesis del crucero. Ahora se vende por tramos (online, la víspera a las 20:00): el estrella es Jinlong → Jiuxian, ~6 km y 1 h 20 bajando nueve azudes con su salpicón (~320 CNY/balsa); los cortos rondan 120–200. Funda estanca para el móvil e id a primera hora: menos balsas y mejor luz.
Comida de granja junto al río o cerca de Moon Hill: cazuelas, verdura de huerto y cerveza fría a precio de pueblo.
Bici o e-scooter (bici 30–60 CNY/día; eléctrica 40–150 según batería). Ruta clásica: puente de Yulong (de piedra, 600 años) → aldeas de Jiuxian y Chaolong → Moon Hill, volviendo por caminos de tierra — en septiembre el arroz está alto, a punto de amarillear.
El arco se fotografía perfectamente desde la base (15 CNY), y la subida (~800 escalones, 20–30 min) vale más por la vista del valle que por el arco en sí. Solo si quedan piernas — mañana hay más escalones.
Dos miradores, elegid uno: Cuiping (50 CNY, ~500 escalones, 20 min), meandros de postal y casi sin gente; o la torre de TV, gratis y con la mejor vista sobre el pueblo, pero 45 min duros y sin farolas — frontal si bajáis de noche.
70 minutos sobre el propio río, 600 figurantes y dirección de Zhang Yimou. Pases a las 19:45 y 21:20, entradas desde ~238 CNY, al aire libre y sin techo. La crítica local más honesta le da un 7/10: «si hay tiempo, sí; imprescindible, no». Contad 3–3,5 h puerta a puerta con el atasco de salida.
La Cueva de Plata (Silver Cave), a ~20 min al sur: comercial e iluminada de colores, pero la mejor cueva de la zona según quienes la comparan con la de las Flautas de Guilin. A primera hora, antes de los grupos.
Día 5 · mar 15 sept
Media de septiembre Yangshuo 31° 23° 48 % días con lluvia
Yangshuo Xingping
Bus o Didi · ~40 min
Muelle de Xingping Río Li
Balsa · 1–1,5 h · ~120–220 CNY/persona
El pueblo viejo a orillas del Li (bus o Didi, ~40 min): callejones de piedra y casas Ming–Qing. Llegad antes de las 10:00: a mediodía la calle principal es de los grupos; el pueblo de verdad está en las bocacalles y el muelle viejo.
Es la balsa que sustituye al crucero. La grande: el tramo Yangdi → Xingping entero, el trozo estrella del río — balsas oficiales de 4 plazas, ~216 CNY/persona (+35 por asiento vacío), 1,5–2 h; el hotel os organiza el traslado al muelle de Yangdi. La corta: desde el muelle de Xingping, ida y vuelta al Fresco de los Nueve Caballos, 80–120 CNY por balsa, 30–60 min.
La poza de Huangbu cae en ese tramo. Hay un mirador a 15–20 min a pie del pueblo, pero la perspectiva exacta del billete es desde el agua.
Sin equipaje, sin menores de 1,20 m y sin mayores de 70 años (miran el pasaporte). Y salpican un poco: chubasquero fino a mano.
~1.150 escalones y 30–40 min de subida seria — no es un paseo, es una escalera con barandilla — hasta la mejor panorámica del río de toda la zona. La entrada, junto al muelle, es fácil de pasar de largo: preguntad. Bajad con luz; no hay farolas.
Si os quedáis al atardecer, los pescadores con cormoranes posan al caer el sol (foto preparada y de pago — y aun así, bonita). Si no, de vuelta a Yangshuo para cenar.
El mirador de la foto aérea clásica de los meandros, a ~50 min de Yangshuo (aunque se venda como «Guilin»). Recogidas 3:30–4:30, entrada 60 CNY, subida corta (15–20 min) y amanecer ~6:20; la plataforma se llena en minutos. Encaja hoy o mañana 16 antes de bajar a Guilin: de vuelta a las 8:00, el día sigue cuadrando entero.
Etapa 3 · Día 6 · Noche 6 · 16 sept
La bisagra: lagos, pagodas y el tren de las 08:48
La mesa
Media tarde, una noche y un desayuno con prisa: el tren sale a las 08:48. Guilin come dulce, de río y cantonés de frontera — y a las siete de la mañana la ciudad entera desayuna exactamente lo mismo.
Fideos de arroz de Guilin
桂林米粉 · guìlín mǐfěn
Se pide por liǎng (两; dos es lo normal), redondo o plano (切粉), y con o sin huevo en salmuera. El alma es el lǔshuǐ, la salsa maestra que llevan décadas rellenando. Se mezcla todo, se come seco, y el caldo claro se echa al final.
Fideos de carne de caballo
马肉米粉 · mǎròu mǐfěn
La versión histórica, servida en cuenquitos diminutos que se van apilando. Solo en un par de casas centenarias, y es una rareza que ya casi no se ve.
Oca asada
烧鹅 · shāo’é
Piel laqueada y crujiente, carne jugosa y nada grasa. Guangxi está pegada a Cantón y aquí se nota: es lo que pide un guilinés para cenar bien.
Fideos de la monja
尼姑素面 · nígū sùmiàn
Fideo vegetariano de los templos de la Colina de la Flauta de Caña: caldo de seta y bambú, sin una gota de grasa animal.
Té de aceite de Gongcheng
恭城油茶 · gōngchéng yóuchá
La denominación de origen del té de aceite, del condado yao de Gongcheng. Salado, amargo y con fritos flotando. Patrimonio inmaterial, literalmente.
Osmanto en todo
桂花 · guìhuā
La ciudad se llama «bosque de osmantos» y en septiembre florece: vino, pastelitos, sirope. Comprad una caja en la peatonal Zhengyang.
Qingyun Tangfen 青云汤粉
Pide: mǐfěn en caldo, que aquí es la especialidad
La elección obvia con el tren de las 08:48. Casa vieja y muy querida, a andar desde la estación: entráis, coméis en diez minutos y os vais.
Chongshan Mifen 崇善米粉
Pide: mǐfěn seco con carne estofada, la versión que piden los de aquí
Desde 1985 y con varias sedes: limpio, ordenado y sin sorpresas. La apuesta segura para un grupo con prisa.
Minggui Mifen 明桂米粉
Pide: lo mismo, más huevo en salmuera y piel de tofu
Abierto 24 horas, al otro lado del río. La red de seguridad: si el hotel os cae en Qixing o la cena se alarga, aquí se desayuna a cualquier hora.
Youyixuan 又益轩
Pide: los mǎròu mǐfěn en cuenquitos
Cien años de historia y la casa de los fideos de caballo. Curiosidad más que peregrinaje.
Comida tardía al llegar
Pide: un mǐfěn de dos liǎng y algo de picoteo; guardad hambre para la oca de la cena
Llegáis de Yangshuo a media tarde y la cena buena es a las 19:00: esto es un puente, no una comida.
Picnic para el tren
Pide: bollos al vapor, huevos de té, fruta, frutos secos y agua de sobra; el carrito del tren es caro y triste
Seis horas y media de tren entre Guilin y Shangrao. Hay agua caliente gratis en cada vagón: unos fideos instantáneos decentes salvan el mediodía.
Chunji Shao’e 椿记烧鹅
Pide: media oca asada, arroz y verdura salteada con ajo
El sitio al que van los de Guilin cuando quieren cenar bien de verdad. Después, veinte minutos andando hasta las pagodas iluminadas.
Callejón Dongxi Xiang 东西巷
Pide: picoteo: brochetas, caracoles, tofu apestoso, mǐfěn y cerveza Liquan
Casas Ming y Qing restauradas llenas de puestos. Turístico y a la vez animado; encaja perfecto con el paseo nocturno del día 6.
Zhengyang Tangcheng 正阳汤城
Pide: sus sopas guisadas y cocina de Guangxi
En plena peatonal, cómodo y sentado. La opción de manual si el grupo llega cansado del traslado y no quiere pensar.
Día 6 · mié 16 sept T2
Media de septiembre Guilin 31° 23° 40 % días con lluvia
T2 Yangshuo Guilin
Bus directo ~1,5 h · ~50 CNY (o tren, 30 min + 45 min hasta la estación)
No hay prisa: el traslado son hora y media y lo que cuenta es la tarde. Desayuno de mǐfěn, vuelta por los puestos de Diecui Lu y, si queda pierna, una última hora de bici por la orilla del Yulong. Es también la segunda oportunidad para el madrugón a Xianggong Hill (recogida 4:30, de vuelta a las 8:00): el día sigue cuadrando igual. Salida del hotel hacia las 11:30 con las maletas.
Dos maneras, y con maletas gana la sencilla. Bus directo desde la estación de autobuses de Yangshuo: cada 20–30 min, ~1,5 h, ~50 CNY, y os deja en la estación de Qintan (琴潭), a 20 min en taxi del centro. Tren (T2): 30 minutos hasta Guilin — pero la estación de Yangshuo está en Xingping, a 45 min del pueblo, así que puerta a puerta se tarda casi lo mismo y con dos transbordos más. Un Didi de siete plazas puerta a puerta ronda 250–350 CNY el coche y es lo cómodo si vais cargados.
En Guilin sobre las 13:30. Maletas al hotel y elegid una cosa, que esta ciudad es de pasear, no de hacer cola: la Colina de la Belleza Solitaria (独秀峰, dentro de la Ciudad de los Príncipes de Jingjiang, 100–130 CNY) — poco más de 300 escalones y la mejor panorámica de los kársticos urbanos, con la muralla Ming abajo; la Colina de la Flauta de Caña (芦笛岩, 110 CNY, 1 h, 15 min en taxi al noroeste), la cueva iluminada de toda la vida; o el paseo del río hasta la Trompa de Elefante (象鼻山), que desde el paseo se ve gratis y entera — la entrada al recinto (55–75 CNY) solo añade acercarse al arco.
La noche da para lo mejor de la ciudad sin forzar: las pagodas del Sol y la Luna iluminadas sobre el lago Shan (19:00–23:00; desde la orilla es gratis y es como mejor están), cena en el callejón Dongxi Xiang o la peatonal Zhengyang — probad los fideos de arroz de Guilin — y la Trompa de Elefante iluminada, gratis desde el paseo del río. Y pronto a la cama: mañana, el 08:48.
Dormid junto a la estación de Guilin de la que salga vuestro tren del día 7 (central o Norte; se ve al comprar el billete). Y dejad comprado el picnic del tren esta misma noche: mañana, con el 08:48, no hay hueco.
Si vais sobrados de energía: el crucero nocturno «Dos Ríos y Cuatro Lagos», 90 min por el anillo de lagos iluminados (190–220 CNY, salidas desde ~19:25 — confirmad el embarcadero al comprar).
Etapa 4 · Días 7–8 · Noche 7 · 17 sept
«El campo más bonito de China»
La mesa
Wuyuan es Jiangxi con alma huizhou, y lo resume un refrán de la comarca: «sin vapor no hay carne, sin espesado no hay verdura» (无荤不蒸, 无素不糊). Aquí se cocina en torres de cestas de bambú, se espesa con harina de arroz y se pesca en el propio río. Poco picante y mucho fondo.
Carpa roja «de bolsillo»
荷包红鲤鱼 · hébāo hónglǐyú
EL plato del condado: una carpa roja y rechoncha criada en los estanques de las aldeas, al vapor o guisada. Carne fina, caldo limpio, nada de sabor a barro. 50–80 CNY la pieza.
Tofu deshecho
糊豆腐 · hú dòufu
Tofu roto y espesado con harina de arroz tostada, con menudencias y hierbas. La mitad «糊» del refrán local. Suena a poco y es lo que más se echa de menos luego.
Panceta al vapor sobre arroz molido
粉蒸肉 · fěnzhēngròu
Láminas de panceta rebozadas en arroz tostado y molido, al vapor hasta deshacerse. ~45 CNY. Hay versión de cordero y de verdura de monte.
Qìgāo
汽糕 · qìgāo
La torta de arroz fermentado al vapor, extendida fina sobre una tabla redonda con gamba seca, rábano, seta y cebollino. Crujiente por fuera y esponjosa por dentro. 5 CNY y el desayuno de Wuyuan.
La mesa al vapor
婺源蒸菜 · wùyuán zhēngcài
La comarca entera se cocina al vapor, en torres de cestas apiladas que llegan a la mesa una sobre otra. Pedid una torre y repartid: es lo más divertido de la cena.
Pescado en heces de vino
酒糟鱼 · jiǔzāoyú
Pescado curado y macerado en el poso del vino de arroz. Salado, ligeramente alcohólico y raro de encontrar fuera de aquí. Se vende también envasado, como souvenir.
Pastelitos de artemisa
艾米果 · àimǐguǒ
Bolas verdes de arroz glutinoso con artemisa, rellenas de brote de bambú y panceta. Se comen de pie, en la calle.
Té verde de Wuyuan
婺绿 · wùlǜ
El condado es una de las grandes comarcas teteras de China desde la dinastía Tang. En cualquier aldea os servirán uno gratis y os intentarán vender medio kilo.
Puesto de qìgāo de Wengong Beilu 文公北路老字号汽糕摊
Pide: una ración de qìgāo recién sacada del vapor
El puesto de siempre. Se acaba a media mañana, y el coche sale a las 07:45: os viene de camino.
Xiaomao Laomian Tangbao 小毛老面汤包
Pide: los bāozi de masa madre y la sopa de huevo centenario con pastel de carne
Cola de vecinos a primera hora, que es la única reseña que hace falta. Los bollos son la especialidad.
Yeshi Niugufen 叶氏牛骨粉
Pide: fideos con caldo de hueso de ternera; la ración es enorme
Para el que arranque el día de aldeas con hambre de verdad. 20 CNY y no volvéis a pensar en comer hasta Huangling.
Tianjie Shifu 天街食府
Pide: carpa roja del condado y fěnzhēngròu (~45 CNY la ración)
Abre 11:00–14:00. Comer arriba os ahorra bajar y volver a subir en teleférico; es la mejor mesa dentro del recinto.
Puestos de desayuno de la Tianjie 篁岭天街
Pide: qìgāo, pastelitos de artemisa, tofu a la plancha
Si el desayuno de Ziyang se quedó corto o si preferís picar entre los secaderos en vez de sentaros. Comida temprana y a seguir.
Likeng · Dexinju Nongjiacai 李坑·德馨居农家菜馆
Pide: pescado del canal y verduras de temporada
Plan de reserva: llegáis a Likeng a última hora y si el día se ha ido de las manos, esto sustituye a la cena antes del tren de las 17:54.
Zhenggongfu Tucaiguan 蒸功夫土菜馆
Pide: la torre de vapor: fěnzhēng de cordero, hú dòufu y pescado kǒushuǐ
Especialistas en el vapor, que es exactamente por lo que se viene a Wuyuan. Cenad pronto (17:30–18:15) y salís hacia Wunvzhou a tiempo del dǎtiěhuā de las 19:00.
Ziyang Xiaochi 紫阳小吃
Pide: lo que haya en la vitrina, señalando
Fama local y precio de barrio. Cena rápida si preferís reservar el rato para el pueblo iluminado.
Wuyuan Renjia Nongjiacai 婺源人家农家菜
Pide: carpa roja al vapor, hú dòufu y verduras del día
De los mejor valorados del pueblo y con carta completa de lo local. La opción de sentarse a cenar en condiciones.
Fuchun Zhujiaoguan 赋春猪脚馆
Pide: manitas de cerdo estofadas con arroz
Los de aquí hacen cola. Un plato, barato y contundente: no es cocina fina, es cena de verdad.
Dentro de Wunvzhou 婺女洲
Pide: puestos y comedores del recinto; se paga la escenografía
Cómodo si preferís cenar entre los dos pases de dǎtiěhuā (19:00 y 21:00) en vez de correr desde el centro. Más caro y peor que Ziyang, pero se ahorra un viaje.
Día 7 · jue 17 sept T3T4
Media de septiembre Wuyuan 30° 22° 38 % días con lluvia
T3 Guilin Shangrao
08:48 · 6 h 30 · solo 5–6 trenes/día · 206–510 CNY
T4 Shangrao Wuyuan
~25 min · ~18 trenes/día · desde ~40 CNY
El día largo del viaje: tren de las 08:48, unas 6 horas y media directas, llegada a Shangrao entre las 15:00 y las 15:20. Llevad picnic y contenido descargado.
Con 45–60 minutos basta; el tren corto a Wuyuan tarda ~25 minutos y hay ~18 al día (el último, 21:46 — colchón de sobra si algo se tuerce).
16:30 – 17:00
Taxi al hotel en Ziyang, el centro (~3 km, 10 min, 15–25 CNY). Check-in, ducha y a la calle: hoy hay plan de noche.
A 10–15 min en taxi (婺女洲; 15–20 CNY, o bus 520 por 2). Un «pueblo antiguo» huizhou construido en 2022 sobre un lago artificial — escenografía, no patrimonio, pero de ejecución altísima y con la noche como especialidad. Todo iluminado desde las 17:00; el dǎtiěhuā (打铁花, lluvia de chispas de hierro fundido a 1.600 °C) va incluido en la entrada (125 CNY en 2026), a las 19:00 y 21:00; y el show acuático «Meet Wuyuan» (遇见·婺源, 45 min, 140 CNY) suele tener sesiones a las 18:40 y 20:10 — confirmad horario ese día. Cierra 21:00–21:30. Tras un día de trenes encaja perfecto; las aldeas auténticas llegan mañana.
El macro-espectáculo clásico de Wuyuan (梦里老家): la montaña entera como escenario y ~10.000 luminarias, sesión diaria 20:00–21:10 a ~5 km al sur del centro. Online 158–178 CNY; no está en Trip.com internacional — taquilla el mismo día (un jueves de septiembre no se agota) o que lo compre el hotel. Es 90 % visual: sin chino se pierde la historia, no el espectáculo. No caben los dos en una noche: elegid. Nuestra recomendación, Wunvzhou.
Lo local: carpa roja hongbao al vapor (荷包红鲤鱼, EL plato del condado), tofu deshecho (糊豆腐) y panceta al vapor sobre arroz molido (粉蒸肉). Para el desayuno de mañana: qìgāo (汽糕), la torta de arroz local. Si cenáis en el centro: calle peatonal Zhuzi y ribera del Xingjiang; el puesto 紫阳小吃, junto al gobierno municipal, tiene fama local.
Día 8 · vie 18 sept T5
Media de septiembre Wuyuan 30° 22° 38 % días con lluvia
Aldeas de Wuyuan
Coche con conductor 07:45–17:30 · 300–500 CNY/coche · maletas dentro
T5 Wuyuan Huangshan Norte
21–24 min · 13 trenes/día · 35 CNY · objetivo 17:54 o 18:04
Huangshan Norte Tunxi
Taxi/Didi · ~30 min
Wuyuan no es un pueblo, es una comarca: coche con conductor para el día (300–500 CNY el coche en septiembre, temporada media; se pide en el hotel la víspera, en Ctrip/Trip.com o a los contactos del consejo «Conductores»), con las maletas dentro y fin de ruta en la estación. Salida 07:45.
08:30 – 12:00
La aldea colgada de los secaderos (篁岭), con la calle Tianjie y los tejados llenos de bandejas de chiles y maíz — la foto es por la mañana, con su luz. Se sube solo en teleférico: entrada+teleférico 145 CNY (165 en fecha pico; en Trip.com, ~22 US$). Incluido en la entrada, el puente colgante Leixin (垒心桥): 298 m de largo a 97 m de altura con 48 m de suelo de cristal. Contad 3–4 h; comida temprana en la Tianjie o al bajar.
De vuelta hacia la estación, en orden: Wangkou (汪口, ~1 h) — puerto fluvial milenario, poco comercial, con el salón ancestral del clan Yu (俞氏宗祠) y su talla en madera de primera — y Likeng (李坑, 1,5 h) — la «pequeña Venecia» huizhou, muy turística a mediodía y muy tranquila a última hora, que es cuando llegáis. Jiangwan (江湾) queda de camino: es el pueblo 5A «oficial» y el menos encantador — paradlo solo si vais sobrados. Parada de 10 min en el mirador de Moon Bay (月亮湾, gratis) si cuadra la hora.
Aldeas sueltas: 60 CNY cada una (en taquilla, sin riesgo). Existe un pase conjunto (通票, ~210 CNY / 5 días / 12+ sitios) que nunca incluye Huangling: con Wangkou + Likeng (+ Jiangwan) las sueltas empatan o ganan — el pase solo compensa añadiendo una cuarta aldea. Confirmad precio 2026 en la primera taquilla.
17:30
Objetivo: tren de 17:54 o 18:04 a Huangshan Norte (21–24 min, 35 CNY; confirmad números al abrir la venta), con el de ~19:00 de red de seguridad. Al llegar, taxi/Didi a Tunxi (~30 min).
Pedid chòu guìyú (臭鳜鱼, pescado mandarín fermentado — huele fuerte, sabe glorioso), máo dòufu (毛豆腐, tofu «peludo» a la plancha) o dāobǎnxiāng (刀板香, panceta curada). Sitios con solera: Laojie Diyilou (老街第一楼, el clásico, 73–100 CNY/pers.), Dasha Huicaiyuan (大傻徽菜园, más local, ~59) o Chenglong Jiudian (成隆酒店, junto al río, ~80).
Jiangling (su momento es la colza de marzo; las terrazas ya las veis mejor desde el puente de Huangling), la línea norte (Sixi-Yancun y el puente Song «Rainbow Bridge» — sentido contrario, +1,5–2 h de coche), Shicheng (niebla y arces de nov–dic) y Wolong Valley (garganta de temporada de verano). Si algún día volvéis en marzo, dormid en la casona Wuyuan Skywells (Yancun): 300 años, 9,9/10 — esta vez la descartó el plan nocturno.
Etapa 5 · Días 9–10 · Noches 8–9 en Tunxi · 18–19 sept
Aldeas Huizhou y la Montaña Amarilla
La mesa
La cocina huizhou (徽菜) es una de las ocho grandes de China y la más difícil de encontrar fuera de Anhui: ni siquiera en Shanghái hay restaurantes decentes. Aquí no hay mar — hay fermentados, ahumados, brotes de bambú, hierbas de monte y guisos largos. Es la parada gastronómica más interesante del viaje, y la más rara.
Pescado mandarín fermentado
臭鳜鱼 · chòu guìyú
El plato bandera. Pescado mandarín salado y prensado seis o siete días hasta que fermenta, y luego guisado con panceta, bambú y salsa de soja. Huele a queso viejo y sabe a gloria; la carne se separa en láminas como pétalos. 90–160 CNY la pieza.
Tofu «peludo»
毛豆腐 · máo dòufu
Tofu fermentado hasta criar una pelusa blanca de moho — sí, a propósito — y luego pasado por la plancha con salsa picante. Sabe a camembert frito. Empezad por aquí si el pescado os da respeto.
Panceta curada sobre tabla
刀板香 · dāobǎnxiāng
Panceta curada al vapor sobre una tabla de madera, que le pasa su aroma a la carne. De ahí el nombre: «el perfume de la tabla del cuchillo».
La olla de Hu Shi
胡适一品锅 · yīpǐnguō
Capas de col, tofu, huevo, albóndigas y cerdo apiladas en una cazuela y guisadas juntas. La bautizó el filósofo Hu Shi, de aquí al lado. Plato de familia: pedidlo si sois cuatro o más.
Torta de piedra
石头粿 · shítóuguǒ
Torta rellena de verdura seca y panceta, aplastada en la plancha con una piedra caliente hasta quedar finísima. Desayuno callejero de toda la vida.
Shaobing «caparazón de cangrejo»
蟹壳黄烧饼 · xièkéhuáng shāobǐng
Hojaldre relleno de verdura seca y panceta, pegado a la pared de un horno de barro hasta dorarse. Se llama así por la forma y el color. 3–5 CNY, y aguanta bien en la mochila.
Wontones de la carretilla
汪一挑馄饨 · wāng yītiāo húntún
El nombre viene del vendedor que se echaba la cocina al hombro y recorría la calle vieja. Piel finísima, relleno mínimo, caldo claro. 10–12 CNY.
Té: Maofeng y Houkui
黄山毛峰 / 太平猴魁
Dos de los diez tés más famosos de China salen de estas montañas. El museo Xie Yuda de Laojie os deja catarlos: es el mejor souvenir del viaje y no pesa.
Wang Yitiao Huntun 汪一挑馄饨
Pide: un cuenco de wontones y un shāobǐng del puesto de al lado
El desayuno de la calle vieja antes de que abran las tiendas. A diez minutos andando del hotel.
Xiusao Daguo 秀嫂达粿
Pide: shítóuguǒ recién prensado, relleno de verdura seca
Se hacen delante de vosotros, con la piedra encima. Comprad dos: uno se come ahí y otro va a la mochila.
Desayuno del hotel, a las 6:00
Pide: lo que haya, y llenad el termo
El coche a Huangshan sale a las 06:40. Avisad al hotel la víspera de que queréis desayuno temprano; si no lo dan, comprad la cena anterior algo para el coche. En Tangkou no hay nada abierto a esa hora.
Pig’s Inn 猪栏酒吧
Pide: la comida del día: cocina de campo huizhou con producto de la huerta
La casona reconvertida que puso Bishan en el mapa. Avisad por la mañana si sois grupo — cocinan por encargo. Al lado, la Librería Bishan tiene café decente.
Comedores de Xidi 西递
Pide: máo dòufu a la plancha y un salteado de bambú
Sencillos y familiares, con la cocina abierta al patio. Si salís de Xidi a las 11:15, aquí se come antes de Bishan.
Picnic de la Montaña Amarilla 黄山
Pide: shāobǐng, frutos secos, chocolate, plátanos y 1–1,5 L de agua por cabeza
Arriba todo sube a hombros de un porteador y el precio lo dice: fideos instantáneos 25–35 CNY, un plato de verdura salteada 45–60, una botella de agua 6–15 (tres a cinco veces lo normal). Hay dispensadores de agua junto a los baños para rellenar; hornillos y fuego están prohibidos en todo el parque.
Laojie Diyilou 老街第一楼
Pide: chòu guìyú, máo dòufu y dāobǎnxiāng — el trío completo
El clásico de la calle vieja, siempre lleno y con motivo. Reservad, y encargad el pescado al sentaros: tarda.
Meishi Renjia 美食人家
Pide: chòu guìyú y la olla de Hu Shi
El otro nombre que sale siempre junto al anterior, con ambiente de casa antigua. Si el primero está lleno, este es la respuesta.
Dasha Huicaiyuan 大傻徽菜园
Pide: lo mismo, un 30 % más barato y con más vecinos alrededor
Menos turista, menos decorado y misma cocina. La opción de los que ya han cenado una vez en Laojie.
Huishang Guli 徽商故里
Pide: tofu seco de Wucheng, bambú seco, huevos rellenos y carne curada
El más «restaurante» de los cuatro, con decoración de casa de mercader. Para la cena que hay que quedar bien.
Huajinglou 画景楼
Pide: cocina huizhou de aldea, con el estanque encendido delante
A las 17:30 el pueblo se vacía y a las 18:30 se encienden los farolillos: esta es la mesa. Alternativa más barata: Hongcun Diyilou (~50 CNY).
Día 9 · sáb 19 sept
Media de septiembre Tunxi 29° 21° 41 % días con lluvia
Tunxi Xidi · Bishan · Hongcun
Coche con conductor 08:00–21:15 · ~600–900 CNY con espera nocturna
Día entero para las aldeas Huizhou, con coche del día (~600–900 CNY con la espera nocturna; cerrad «vuelta ~20:30 desde Hongcun»). El orden importa: los grupos entran en masa en Hongcun a las 9:00 — vosotros al revés. Ambas aldeas: 104 CNY en taquilla, 94 online; la de Hongcun vale 3 días con reentrada (ligada al pasaporte).
08:45
Xidi (西递) a primera hora, cuando respira: el arco de Hu Wenguang (1578, el único pailou superviviente), el salón del clan Hu (敬爱堂) y callejones austeros con vecinos de verdad. 2–2,5 h. El dicho chino lo clava: «Hongcun es un cuadro, Xidi es un libro» — no son redundantes; aquí mandan la arquitectura y los interiores.
Entre Xidi y Hongcun, un pueblo sin ticket y sin grupos (碧山). La Librería Bishan (sucursal rural de Librairie Avant-Garde en un salón ancestral, con café) y el Pig’s Inn (猪栏酒吧) para comer o tomar algo. 1–1,5 h de contrapunto real a las aldeas de entrada.
13:30
Hongcun (宏村) recorrido en sentido horario (los grupos van al revés): el Lago del Sur y el puente de Tigre y Dragón → Academia Nanhu → el estanque de la Media Luna (月沼) → Chengzhi Hall (承志堂, 1855, la «Ciudad Prohibida del pueblo llano» — dedicad 45–60 min a sus tallas doradas) → salón del clan Wang.
17:30 – 21:15
A las 17:30 cierran taquillas y el pueblo se vacía de golpe: atardecer en el Lago del Sur (~18:05), farolillos encendidos en el estanque desde las 18:30 y, si toca, el desfile de linternas-pez (鱼灯巡游; en 2025, vie–sáb–dom — confirmadlo en el WeChat del parque la víspera). Cena dentro: Huajinglou (画景楼, vistas al estanque, ~68 CNY/pers.) o Hongcun Diyilou (~50). Vuelta a Tunxi ~21:15. Por esto hace falta el coche: el último bus sale 17:10–17:30 y de noche apenas hay Didi en Hongcun.
Mukeng (木坑竹海, 35 CNY, 1 h): el mar de bambú de Tigre y Dragón, a 5 km de Hongcun; su puente de cristal (60 CNY) es prescindible. Nuestra recomendación: no vayáis — son cuestas y mañana os esperan miles de escalones. El show nocturno de Xidi («Xidi Passion», 西递传奇, otoño ~18:30–20:30, incluido en la entrada online) es la otra noche posible — incompatible con los farolillos de Hongcun: elegid una. Recomendamos Hongcun.
Día 10 · dom 20 sept T6
Media de septiembre Cumbre, 1.860 m 17° 10° 53 % días con lluvia 43 km/h rachas 16° / 9° sensación
Tunxi Tangkou
06:40 · ~50 min · 150–200 CNY · conductor precontratado, maletas dentro
Tangkou Huangshan Norte
16:25 · 40–50 min · 120–180 CNY · mismo conductor
T6 Huangshan Norte Shanghái Hongqiao
Objetivo 18:25 → 21:11 (2 h 46) · 2ª desde 177 CNY · alt. 17:26 → 20:27; última red ~19:56
06:15 – 07:30
En pie a las 06:15, con picnic y 1–1,5 L de agua por cabeza comprados la víspera (arriba la botella vale 6–10 CNY). Coche precontratado a las 06:40 con las maletas (150–200 CNY, ~50 min; bus alternativo, 20 CNY y 1 h): a las 07:30 en el centro de visitantes de Tangkou. Maletas: mejor con el conductor; la consigna oficial existe (~15 CNY/día por bulto grande). Shuttle obligatorio a la base del teleférico (19 CNY, ~20 min). Es domingo y el parque abre a las 06:30: si el conductor puede pasar a las 06:20, adelantáis media hora a los grupos de fin de semana.
08:15 – 15:45
Subid por Yungu (云谷, 80 CNY, cabinas grandes — los grupos madrugan por el otro lado) hacia las 08:15. Ruta: cresta del Ganso Blanco → desvío opcional al pico Shixin (始信峰, +40–60 min) → Beihai → mirador Paiyunting (~10:30) → Gran Cañón del Mar del Oeste en bajada, anillos 1 y 2 hasta el fondo (2–2,5 h de escaleras colgadas del granito, lo mejor del día) → monorraíl del fondo a Tianhai (100 CNY) → picnic → Pico Brillante (光明顶, 1.860 m) → escalera Baibu Yunti en descenso → Pino del Saludo (迎客松, ~15:00) → teleférico Yuping abajo (90 CNY). Total: ~10–12 km, ~7 h, miles de escalones — exigente pero hacedero con forma normal.
Si el reloj aprieta, por este orden: 1) saltad Shixin; 2) cambiad el cañón completo por el anillo 1 + roca Feilaishi → Pico Brillante (ahorra ~45 min y 100 CNY, pero se pierde lo mejor); 3) circuito corto sin cañón (4–5 h). El pico Tiandu — abierto en 2026, con Lianhua cerrado por rotación — no os cabe: 2,5–3 h durísimas extra, control a las 15:00 y reserva gratuita que se abre 2 días antes a las 21:00 y vuela.
En la cumbre hará 10–17 °C (8–10 menos que el valle): capas, chubasquero (arriba venden ponchos a 10–20 CNY) y suela con agarre — el granito pulido mojado patina. Con niebla o llovizna se sube igual: es la estética clásica de Huangshan, abre y cierra por momentos, y el mar de nubes es más probable justo después de un frente. Con lluvia fuerte continua, no subáis (el cañón cerraría): con el mismo conductor, Hongcun/Xidi —o el valle Emerald, 翡翠谷, si ya los visteis el día 9 por el intercambio— y a la estación, que encaja con el tren.
15:45 – 18:25
Abajo a las ~15:45, shuttle al centro de visitantes y coche precontratado a las 16:25 (120–180 CNY; el mismo conductor con las maletas — no os fiéis del bus para esto: el último no está garantizado). En la estación a las 17:20 para el tren de las 18:25. Es el único final de día apretado del viaje, y es el precio de las tres noches enteras en Shanghái: al abrirse la venta, confirmad que existe esa salida de la tarde antes de cerrar el resto.
Etapa 6 · Días 11–13 · Noches 10–12 · 20–22 sept
Final entre plátanos y rascacielos
La mesa
Shanghái come dulce: azúcar y salsa de soja en casi todo (本帮菜, běnbāngcài, «la cocina de aquí»). Después de dos semanas de guindilla, brotes y fermentados, sabe a descanso. Y desayuna en la calle infinitamente mejor que en el hotel: no os quedéis en el bufé.
Xiaolongbao
小笼包 · xiǎolóngbāo
Piel finísima y sopa dentro. El protocolo: se muerde una esquina, se sorbe el caldo, se moja en vinagre negro con jengibre y entonces se come. Quema de verdad — esperad un minuto.
Shengjianbao
生煎包 · shēngjiānbāo
Bollo leudado relleno de cerdo y caldo, frito en sartén plana hasta que el culo queda crujiente, con sésamo y cebolleta. Más de Shanghái que el xiaolongbao, y la mitad de famoso. ~6 CNY los cuatro.
Fideos al aceite de cebolleta
葱油拌面 · cōngyóu bànmiàn
Fideos, cebolleta confitada lentamente en aceite hasta caramelizarse, soja y azúcar. Tres ingredientes y un sabor que no se explica. 15–25 CNY.
Panceta roja
红烧肉 · hóngshāo ròu
El rey del benbangcai: panceta glaseada en soja, azúcar de roca y vino de arroz hasta quedar laqueada y temblorosa. Si solo pedís un plato local, es este.
Gambas de río fritas
油爆虾 · yóubào xiā
Gambitas fritas enteras y glaseadas en dulce; se comen con cáscara, que es lo crujiente. Un clásico de mesa shanghainesa.
Anguila con aceite hirviendo
响油鳝糊 · xiǎngyóu shànhú
Tiras de anguila de arroz con ajo, y aceite hirviendo volcado encima en la mesa: el «响» del nombre es el chisporroteo. Espectáculo incluido.
Los cuatro guardianes
四大金刚 · sì dà jīngāng
El desayuno callejero: dàbǐng (torta de horno), yóutiáo (churro salado), dòujiāng (leche de soja, dulce o salada) y cífàntuán (rollo de arroz glutinoso con el churro dentro). 8–18 CNY cada uno.
Cangrejo peludo
大闸蟹 · dàzháxiè
La obsesión otoñal de la ciudad. La temporada arranca a finales de septiembre: el 21–22 estaréis justo en el filo — si lo veis en carta será de los primeros y la hueva de las hembras aún estará a medias. Si aparece, probadlo; si no, no es fracaso vuestro.
Man Man Tang Bao 曼曼汤包
Pide: xiaolongbao de cerdo, y los vegetarianos de jìcài (bolsa de pastor)
Los envuelven al momento, uno a uno, desde los noventa. Ocho piezas por 13 CNY: es la mejor relación calidad-precio de la ciudad y lo saben pocos turistas.
Jia Jia Tang Bao 佳家汤包
Pide: los de cerdo; los de cangrejo puro (108 CNY) solo si es el día
La piel más fina de la ciudad y una institución desde hace décadas. Cae de camino al Museo de Shanghái.
Da Hu Chun 大壶春
Pide: shēngjiānbāo de escuela antigua: sin sopa, más masa, más pan
Recomendado por Michelin y la trinchera del bando «el shengjian de verdad no lleva caldo». Discusión local desde hace ochenta años.
Yang’s Fry-Dumpling 小杨生煎
Pide: cuatro shēngjiān y una sopa de fideos de boniato
El bando contrario: relleno con caldo dentro. Es cadena, está en todas partes y funciona siempre — el desayuno de emergencia.
A Niang Mian 阿娘面
Pide: fideos al aceite de cebolleta y sopa de fideos con chuleta empanada
Para el desayuno tardío del día libre, cuando ya no hace falta madrugar. Cola a mediodía.
Puestos de los cuatro guardianes 四大金刚
Pide: cífàntuán y leche de soja salada; se come andando
Desaparecen a las 9:30. Es el desayuno que se está perdiendo en Shanghái: aprovechad.
Nanxiang Mantou Dian 南翔馒头店
Pide: los xiǎolóngbāo de hueva de cangrejo
Desde 1900 y Bib Gourmand. La planta baja es solo para llevar (cola larga y rápida): sentaos en la 2ª o la 3ª, donde se come mucho mejor y se espera menos.
Lan Xin Canting 兰心餐厅
Pide: hóngshāo ròu, anguila y gambas de río
Bib Gourmand 2026, abierto desde los ochenta, cuatro mesas, sin reservas y con cola en la puerta. Es exactamente lo que uno busca cuando dice «comida local de verdad».
Lu Bo Lang 绿波廊
Pide: tofu con hueva de cangrejo, pato de ocho tesoros y su surtido de dim sum
El restaurante de Estado del casco viejo: aquí ha comido media docena de jefes de Estado. Caro para lo que es, y aun así el sitio con más solera de Yuyuan.
Xiao Ping Fandian 晓平饭店
Pide: almejas al aceite de cebolleta, anguila con pimienta y hóngshāo ròu
Ruidoso, animado y con carta ilustrada — se pide señalando fotos, que con un grupo es una bendición.
Jianguo 328 建国328
Pide: panceta roja, hígado salteado y verduras de temporada
Sin glutamato, sabores rotundos y personal acostumbrado a extranjeros. El sitio más fácil de la lista si alguien viene con manías.
Old Jesse 老吉士
Pide: panceta roja, cabeza de pescado con cebolleta y arroz en cazuela con hueva de cangrejo — el pato hay que pedirlo al reservar
El benbangcai definitivo desde 2004: comedor estrecho, ruidoso y sin una sola concesión. Reservad con días de antelación.
Lai Lai Xiao Long 莱莱小笼
Pide: los de hueva de cangrejo con cerdo; los de cangrejo puro son 158 CNY los cuatro
Bib Gourmand y, para quien más xiaolongbao ha comido en esta ciudad, los mejores. Cena ligera y perfecta después de un día largo.
Ren He Guan 人和馆
Pide: hóngshāo ròu, platos de cangrejo y shēngjiānbāo de la casa
Una estrella Michelin y aun así comida de casa, en un comedor retro precioso. Reserva imprescindible.
Fu 1088 福1088
Pide: menú shanghainés fino; todo el servicio es en comedores privados
Una estrella Michelin y la mejor opción para una cena de grupo: cada mesa tiene su propia habitación. Reservad con semanas.
Fu He Hui 福和慧
Pide: el menú degustación — cocina vegetariana de altísimo nivel
Dos estrellas Michelin. Vegetariano de alta cocina, uno de los mejores restaurantes de China y nada aburrido. La cena de despedida con mayúsculas.
Sir Elly’s
Pide: italiano del norte, y la terraza
Una estrella Michelin y la terraza más cinematográfica de la ciudad. Si queréis la vista, esta es. Reservad mesa junto a la ventana.
Sheng Yong Xing 盛永兴
Pide: pato laqueado, cortado en mesa, con el río detrás
Una estrella Michelin. El pato de Pekín no es de aquí, pero la vista y el precio hacen que dé igual.
Wang Bao He 王宝和
Pide: el banquete de cangrejo peludo, con su vino de arroz de la casa
Abierto desde 1744 e inventor del banquete de cangrejo. Solo tiene sentido si la temporada ha arrancado: preguntad antes de ir.
Día 11 · lun 21 sept
Media de septiembre Shanghái 28° 22° 53 % días con lluvia
El único día con plan de Shanghái, y da para las tres ciudades que hay aquí metidas: la vieja (Yuyuan y el casco antiguo), la colonial (la Concesión Francesa) y la nueva (el Bund mirando a Pudong). Todo se enlaza en metro por 3–5 CNY con Alipay, y ninguna etapa está a más de 25 minutos de la siguiente.
07:30 – 09:00
En la calle, no en el hotel. Los cuatro guardianes (四大金刚) desaparecen de los puestos hacia las 9:30 y son el desayuno que Shanghái está perdiendo. Alternativa con cola y solera: Jia Jia Tang Bao, que además cae de camino a People’s Square (ver guía de comida).
09:00 – 11:00
El jardín (豫园, 40 CNY, 9:00–16:30, última entrada 16:00) se reserva en el mini-program con el número de pasaporte: la venta abre 14 días antes y es una entrada por persona y día; también hay taquilla. Estad en la puerta a las 9:00 — son dos hectáreas y a las 11:00 se anda en fila. Buscad la Roca de Jade Exquisita (una piedra de Taihu de la dinastía Song, la joya de la casa), los muros-dragón que ondulan sobre los tejados y el escenario de ópera. Fuera, el bazar es gratis: la casa de té Huxinting en mitad del estanque y el puente en zigzag, con nueve quiebros porque los malos espíritus solo saben andar recto.
11:00 – 13:00
Ojo con el día: el 21 es lunes, el día que cierran casi todos los museos de la ciudad — People’s Square, Power Station of Art, Rockbund, Long Museum. La excepción es justo el bueno: el Museo de Shanghái Este (上海博物馆东馆, Pudong, gratis), donde están desde 2024 los bronces rituales, la cerámica y la pintura, y que cierra los martes — o sea, hoy abre y mañana, en el día libre, no. El problema es que pide 2–3 horas y está en Pudong: no cabe en este hueco. Si el museo os importa, hoy es el único día: cambiadlo por la mitad de la Concesión y entrad a las 14:00. Si no, estas dos horas se van solas en el bazar de Yuyuan y el casco viejo, que empiezan en la misma puerta por la que habéis salido.
13:00 – 14:30
Dos escuelas, las dos en la guía de comida: los xiaolongbao de hueva de cangrejo de Nanxiang, en el propio bazar —subid a la 2ª o la 3ª planta, la baja es solo para llevar—, o la mesa benbangcai de Lan Xin, ya en la Concesión, que os deja colocados justo donde empieza la tarde.
14:30 – 18:00
Unos 4–5 km llanos y a la sombra de los plátanos, sin prisa. Bajad en metro (líneas 10/11, parada Jiaotong University) al edificio Wukang (武康大楼, 1924, del húngaro Hudec), la proa que preside el cruce; subid por Wukang Lu con sus placas de residentes ilustres; cruzad a Anfu Lu (cafés, tiendas pequeñas y el mejor rato de mirar gente del viaje); pasad por el mercado de Wulumuqi Lu; seguid por Fuxing Xi Lu hasta Sinan Mansions y el parque Fuxing —a las 17:00, dominó, cartas y baile de salón al aire libre— y acabad en Tianzifang, callejones shikumen convertidos en tiendas (turístico y divertido), o en Xintiandi, la versión pulida y cara.
Columbia Circle (上生新所, gratis): club americano de los años veinte, piscina art déco y librería. Y Zhang Yuan (张园), la manzana shikumen restaurada de Jing’an.
18:00 – 19:30
Del puente de Waibaidu hasta Yan’an Lu, por el paseo elevado. Las fachadas de los años veinte a la espalda y Pudong enfrente: las luces entran hacia las 18:45–19:00 a finales de septiembre, y esos veinte minutos de cielo todavía azul con la ciudad ya encendida son la foto del viaje. El túnel turístico bajo el río (50 CNY de luces psicodélicas) se salta sin remordimiento. Si queréis la versión con copa, las terrazas de Bund 18 o del House of Roosevelt miran a lo mismo desde arriba.
Crucero por el Huangpu: unos 50 minutos, 115–135 CNY de noche en temporada alta desde el muelle de Shiliupu, con salidas hasta las 21:00. Es la única forma de ver las dos orillas a la vez y en movimiento. Alternativa más shanghainesa: la vieja banda de jazz del Fairmont Peace Hotel, que lleva tocando desde los años ochenta con músicos que ya peinan canas.
Yuyuan aguanta el agua mejor de lo que parece (las galerías son cubiertas), Tianzifang está techado a tramos, y entre el Power Station of Art y una casa de té del bazar se va la tarde entera. El Bund con paraguas sigue siendo el Bund.
Día 12 · mar 22 sept
Media de septiembre Shanghái 28° 22° 53 % días con lluvia
Sin plan, y a propósito. Es el único día del viaje sin nada que coger, y después de once días de trenes, escaleras y madrugones eso vale más que cualquier monumento. Dormid, desayunad sin reloj y elegid una cosa de las de abajo. Lo que no hay que hacer hoy es intentar tres.
Hoy es martes y el Museo de Shanghái Este (上海博物馆东馆, Pudong, el grande, el de los bronces) cierra: era ayer o nada, y va avisado en el día 11. A cambio, hoy abre todo lo que el lunes estaba cerrado — la sede de People’s Square (gratis, sin reserva desde 2025, con pasaporte físico; ojo, se ha quedado en dos salas permanentes, mobiliario Ming y Qing y artesanía de minorías: 45 minutos), el Power Station of Art y los museos del West Bund. Si hubiera que elegir una sola cosa para hoy, sería la opción A: Suzhou cabe entera y no se parece a nada de lo que habéis visto.
La mejor si os quedan ganas de una ciudad más. Tren rápido desde Hongqiao cada pocos minutos: 25–35 min y 40–60 CNY en segunda. Bajad en Suzhou, la estación céntrica, no en Suzhou Norte. Allí: el Jardín del Administrador Humilde (拙政园, el mayor de los jardines clásicos, con aforo y reserva previa), el Museo de Suzhou de I. M. Pei justo al lado (gratis, con reserva, cierra los lunes) y la calle-canal de Pingjiang para el final de la tarde. Salid a las 8:30 y estaréis de vuelta a las 19:00, a tiempo de la cena. Es un día de verdad, no una escapada de media tarde.
El pueblo de agua a mano: metro línea 17 desde Hongqiao, ~37 min y ~8 CNY, y ya estáis. Callejear es gratis; los templos y casas sueltas cuestan 5–10 CNY y el paseo en barca ronda los 150 CNY por barca (hasta seis personas). El puente Fangsheng, del siglo XVI, es la imagen. Id a primera hora: a partir de las 10:00 empiezan a llegar los autobuses de grupo. Versión aún más corta: Qibao (línea 9, 30 min desde el centro), más modesto y con más comida callejera, aunque se sale mucho menos de la ciudad.
Shanghai Tower, planta 118 (~180 CNY): 632 metros, ascensor en menos de un minuto y el meandro entero del Huangpu a los pies. La hora importa más que el edificio: entrad una hora antes de la puesta y os lleváis el día y la noche con la misma entrada. Alternativas: el mirador del SWFC (el «abrebotellas», con suelo de cristal en la planta 100) o, gratis salvo la copa, un bar de altura en Lujiazui. Aviso: con calima —frecuente en septiembre— desde arriba se ve menos que desde el Bund.
Tres focos, medio día cada uno. El West Bund, paseo fluvial de museos: Long Museum (hormigón visto espectacular), Tank Shanghai (antiguos depósitos de queroseno reconvertidos) y el Centre Pompidou × West Bund. M50, junto al arroyo Suzhou: naves de ladrillo llenas de galerías pequeñas, entrada libre y ambiente de barrio. Y el Power Station of Art, la central térmica reconvertida —gratis en las muestras habituales— que es el edificio más impresionante de los tres.
El templo de Jing’an (50 CNY) con sus tejados dorados encajados entre torres de oficinas; Zhang Yuan y Columbia Circle para ver cómo restaura Shanghái; el mercado de telas del South Bund, donde una camisa o un traje a medida salen en 24–48 h —hoy es el último día posible, mañana no da tiempo—; y un masaje de pies de una hora por 100–150 CNY que, después de Huangshan, no es un capricho.
Confirmad de qué aeropuerto sale el vuelo (Hongqiao ≠ Pudong) y haced el check-in online; pesad las maletas con lo comprado; dejad 100–200 CNY en efectivo para mañana; y comprad hoy el té y los regalos, que en el aeropuerto cuestan el triple. Y una regla: mañana, nada de excursiones. Suzhou y Zhujiajiao son de hoy.
Cena de despedida, y esta sí se reserva desde España (ver guía de comida: los sitios marcados «Día 12 · despedida»). Después, el último paseo por el Bund — buena parte de la iluminación de Pudong se apaga sobre las 22:00, así que id antes. Mañana solo queda el aeropuerto.
Día 13 · mié 23 sept
Media de septiembre Shanghái 28° 22° 53 % días con lluvia
Shanghái España
Vuelo de vuelta · comprobad aeropuerto: Hongqiao ≠ Pudong
Mañana tranquila según la hora del vuelo. Después del check-out, las maletas se quedan en recepción —lo hacen todos los hoteles— y no os metáis en nada que quede lejos del hotel.
La mejor última hora de Shanghái es el Bund a las 7:00: vacío, con los abuelos haciendo taichí y la calima levantándose sobre Pudong. Desayuno de shengjianbao a la vuelta y listo. Con algo más de margen: el templo de Jing’an o Zhang Yuan, los dos a diez minutos de metro del centro.
Hongqiao y Pudong son aeropuertos distintos y están a una hora largo el uno del otro: comprobadlo en la tarjeta de embarque, no de memoria. A Pudong (PVG): el Maglev desde Longyang Road cuesta 50 CNY (40 enseñando tarjeta de embarque del mismo día) y tarda unos 8 minutos — pero llegar a Longyang Road son ya 30–40 min de metro, así que puerta a puerta no le gana a nadie: se coge por el gusto de cogerlo. El metro línea 2 tarda ~1 h y algunos trenes obligan a cambiar en Guanglan Road (andén de enfrente). En taxi, 45–70 min y ~200 CNY. A Hongqiao (SHA): líneas 2 o 10, 30–40 min, o taxi de 90–120 CNY.
Estad en Pudong tres horas antes de un vuelo internacional: las T1 y T2 están separadas y el control de salida con pasaporte extranjero va lento. Y recordad que el 25–27 es la Fiesta del Medio Otoño: el 23 aún va suelto —salís dos días antes del pico—, pero el aeropuerto ya empieza a cargarse. Media hora más de colchón.
Cómo se mueve el viaje
Los horarios exactos de septiembre de 2026 todavía no se pueden ver: en China los billetes salen a la venta 15 días antes. Lo que sigue son las franjas de servicio reales y las duraciones, que sí son estables. Confirmad número de tren en 12306 o Trip.com en cuanto se abra la venta.
| Día | Tramo | Cómo | Duración | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Balsa por el río Li | Desde el muelle de Xingping: ida y vuelta al Fresco de los Nueve Caballos, o el tramo Yangdi–Xingping | 1 – 1,5 h | ~120–220 CNY/pers. |
| 6 | Yangshuo → Guilin | Bus directo desde la estación de autobuses de Yangshuo cada 20–30 min; llega a la estación de Qintan, a 20 min en taxi del centro. Alternativas: tren (30 min, pero la estación está a 45 min del pueblo) o Didi de 7 plazas puerta a puerta | ~1,5 h | ~50 CNY (Didi, 250–350 CNY/coche) |
| 8 | Aldeas de Wuyuan (coche del día) | Se pide en el hotel la víspera o en Ctrip/Trip.com; maletas dentro; Huangling → Wangkou → Likeng y fin en la estación | 07:45 – 17:30 | 300–500 CNY/coche (sept) |
| 9 | Tunxi ⇄ Xidi · Bishan · Hongcun | Coche del día con espera nocturna pactada («vuelta 20:30 desde Hongcun»). Plan barato sin atardecer: bus reservable en la app de Didi (站点巴士), 06:40–17:10, ~20 CNY | 08:00 – 21:15 | ~600–900 CNY/coche con la espera nocturna |
| 10 | Tunxi → Tangkou → est. Huangshan Norte | Mismo conductor todo el día: ida 06:40, custodia de maletas y recogida 16:25 (el bus no es fiable para el tren). Dentro del parque, shuttle obligatorio 19 CNY/trayecto | ~50 min + 40–50 min | ~300–400 CNY el paquete |
Qué comprar y cuándo
Ordenado por fecha, no por importancia: lo de arriba es lo que toca antes. Los billetes de tren solo se venden con 15 días de antelación —las fechas de apertura son aproximadas, la app marca el día exacto—, así que con un grupo conviene que una sola persona compre cada tramo el primer día de venta. Se reserva con pasaporte extranjero en 12306 o Trip.com, y el nombre debe coincidir exactamente con el pasaporte. Si un tren se agota existe lista de espera oficial (se paga por adelantado y se devuelve si no toca): funciona mejor de lo que suena. Marca cada casilla al reservar: se queda guardado en este navegador.
Reservad ya, con cancelación gratuita: Wuyuan y Tunxi son pueblos con poca cama y en septiembre suben. Las fechas de entrada y salida, tal cual hay que meterlas, en el mapa de noches. El de Guilin es el único que espera: depende del T3.
Verificar un pasaporte extranjero en 12306 puede tardar días y el nombre debe coincidir letra a letra. Que esté hecho antes del 30 de agosto: ese día hay que estar comprando, no registrándose.
Solo precio por coche y día, y confirmar que están: la reserva firme se cierra la víspera. Contactos y cómo escribirles, en Conductores con contacto directo.
Cancelación gratis hasta 24 h antes, así que comprarlas pronto no cuesta nada y os quita taquilla y aforo. El límite real es 48 h antes de cada día. Qué va online y qué en taquilla, en los avisos prácticos.
dom 30 ago
Abre la venta hoy. Solo 4 directos al día: compradlo a primera hora. Si se agota, plan B por Guilin (21 pares diarios) y bus de 1,5 h a Yangshuo.
mié 2 sept
Sale hoy a la venta y es el tramo sin riesgo: tren cada poco y bus cada 20–30 min. Si acabáis yendo en bus o en Didi, aquí no hay nada que comprar.
jue 3 sept
El billete más delicado del viaje: solo 5–6 al día y este es el único que os deja en Wuyuan a media tarde. En cuanto abra. Si sale agotado, lista de espera oficial.
jue 3 sept
En la misma sentada que el T3, ya con su hora de llegada delante: dejad 45 min largos de transbordo en Shangrao. Hay ~18 al día, así que el margen lo elegís vosotros.
jue 3 sept
Justo después de comprar el T3: es una sola noche y con salida a las 08:48, así que manda la estación (central o Norte), no el centro.
vie 4 sept
Objetivo: el de las 17:54 o 18:04, el que encaja después de las aldeas. Hay 13 al día, pero es el que cierra el día del coche: tenedlo antes de hablar con el conductor.
dom 6 sept
Objetivo 18:25 → 21:11 (alternativa 17:26; último recurso ~19:56). Domingo de vuelta a Shanghái: se llena. Confirmadlo antes de cerrar la hora de recogida en Tangkou.
mar 8 sept
Abre 24–48 h antes según la compañía. Asientos juntos y equipaje resueltos antes de pisar Barajas.
mar 15 sept
Está en el calendario solo para que nadie la busque online: se paga en el muelle (~120–220 CNY/pers.) y el tramo se elige allí mismo.
jue 17 sept
Al llegar al hotel: salida a las 07:45 con las maletas dentro, Huangling → Wangkou → Likeng y final en la estación para el T5. 300–500 CNY el coche.
jue 17 sept
La entrada (125 CNY, con el dǎtiěhuā de las 19:00 incluido) se paga en taquilla al llegar. El show (140) sí está en Trip.com: si lo compráis, confirmad ese mismo día los pases de 18:40 y 20:10.
vie 18 sept
Que sea el mismo para los dos días: el sábado Xidi–Bishan–Hongcun con espera hasta las 20:30, y el domingo Tangkou a las 06:40, custodia de maletas y recogida a las 16:25 para el tren.
lun 21 sept
Abre 24–48 h antes. Y comprobad el aeropuerto: Hongqiao ≠ Pudong, y el traslado desde el hotel cambia por completo.
lun 21 sept
Si subís, la hora importa más que el edificio: entrada para una hora antes de la puesta, comprada con un día de margen. Mirad antes el cielo: con calima se ve menos que desde el Bund.
Antes de salir
No hace falta. La exención para pasaporte español ordinario está prorrogada hasta las 24:00 del 31 de diciembre de 2026, para estancias de hasta 30 días. Si alguien se aloja en un domicilio particular, hay que inscribirse en la comisaría más cercana en 24 horas — los hoteles lo hacen ellos.
Vuestro último tren es el domingo 20 y el vuelo el miércoles 23: salís dos días antes del festivo, con más margen que antes. Los últimos días notaréis los trenes y el aeropuerto llenándose, pero lo esquiváis. Si el vuelo se moviera hacia el 25–27, replantead ese tramo.
Zapato con suela agarrada (Xingping y Huangshan son piedra y escalón), chubasquero fino, batería externa. En septiembre hace calor y humedad en todas las paradas menos en la cumbre de Huangshan, donde refresca de verdad.
Alipay y WeChat Pay con tarjeta extranjera funcionan ya en casi todo. Llevad algo de efectivo igualmente para buses rurales y balsas.
Con antelación en Trip.com (o el mini-program oficial de cada parque): los 6 trenes (ahí o en 12306), la entrada de Huangshan (190 CNY, nominal con pasaporte) con el teleférico Yungu de subida (80), Huangling entrada+teleférico (145–165) y Hongcun y Xidi (94 online frente a 104 en taquilla). El show «Meet Wuyuan» de Wunvzhou (140) también está en Trip.com en inglés. Casi todo, con cancelación gratuita hasta 24 h antes. En taquilla, sin riesgo: la entrada de Wunvzhou (125), las aldeas sueltas de Wuyuan (60/ud.) y su pase conjunto, Mengli Laojia (un jueves de septiembre no se agota), el teleférico Yuping de bajada y el monorraíl del cañón (se pagan arriba, según cómo vayáis de tiempo y piernas), los shuttles de Tangkou (19) y Mukeng. La regla: lo nominal y lo que depende de aforo, online; lo de importe pequeño o que se decide sobre la marcha, en taquilla.
Huangshan/Tunxi — Thomas Gao («Huangshan Private Tour», guía-conductor con inglés, 4,9/5 en TripAdvisor con reseñas de 2026): WhatsApp/WeChat/tel. +86 18955904525 · thomasgao662@yahoo.com — pedidle presupuesto de los tres días; también opera Wuyuan desde Tunxi. Coche+conductor sin guía: etripchina (WeChat: etripchina · WhatsApp +86 13617732531; Xidi+Hongcun ~133 US$/coche, transfer estación ~59 US$). Wuyuan — «Mr. Yu», conductor freelance con MPV 7 plazas, recomendado en el foro de TripAdvisor en mayo de 2026 (WeChat: AShark1998; sin inglés, negociad ~300–450 CNY/día); si no responde, el hotel de Ziyang os lo consigue la víspera, o los dueños angloparlantes del hotel Skywells organizan coche (WeChat: edgawne · frontdesk@wuyuanskywells.com). Cómo: añadid por ID exacto en WeChat (cread la cuenta ya, no en septiembre), pedid precio por coche y día y punto de recogida, contestad «请发文字» si os mandan audios (la app los traduce), y pagad al acabar (efectivo o Alipay), nunca por adelantado.
Decisiones de ruta
Un itinerario también se define por lo que descarta. Esto se quedó en el tintero, con motivo.
Estaba dentro y se ha caído — y con ella, el día 14 del viaje. Las razones, en orden: a mediados de septiembre los bancales están verdes con los primeros amarillos (el dorado pleno llega la última semana del mes, y la siega se retrasa hasta el 24 oct–2 nov); el amanecer es lotería de niebla; y el sitio cuesta caro en horas — dos medias jornadas de carretera de montaña, con maletas partidas en dos y una guesthouse básica en medio. Lo que se pierde es real: las terrazas vacías de ~16:00 a ~11:00, que es la única manera de verlas sin excursiones de día. Si alguien vuelve, que vuelva la última semana de septiembre o en octubre, y que duerma en Tiantouzhai (Dazhai). En su lugar, el viaje gana media mañana más en Yangshuo y una tarde entera de Guilin, y termina el miércoles 23.
Sustituido por la balsa de Xingping. El barco tarda 4–5 horas y dedica su tramo final al paisaje plano (sirven la comida justo ahí); la balsa cubre el trozo estrella, cuesta un tercio y devuelve medio día largo. Lo único que se pierde: entrar a Yangshuo navegando.
Fuera para bajar el ritmo. El tren largo a Shangrao se hace igual con o sin él (Shangrao es el nudo obligatorio hacia Wuyuan y Huangshan), así que solo costaba una noche y dos horas de coche — pero es una reconstrucción escénica, no un pueblo milenario. Hongcun, Xidi y las aldeas de Wuyuan cubren lo auténtico. Reexaminado para la tarde del día 7: llegando a Shangrao a las 15:10 con maletas, la vuelta queda al filo del último tren — y su propuesta (pueblo escenográfico iluminado) ya la cubre Wunvzhou a 10 min del hotel.
Los otros dos nombres de la zona de Shangrao. Sanqingshan (UNESCO, pináculos de granito con pasarelas colgadas) es serio de verdad — pero pide un día entero que no existe, y es «Huangshan en pequeño» cuando 72 horas después subís al grande. Gexian Village es otra aldea taoísta fabricada con luces: redundante al 90 % con Wunvzhou y peor situada. Ninguno de los dos rompe el itinerario y ambos duplican algo que ya tenéis.
El amanecer sobre el mar de nubes es espectacular, pero es lo contrario de descansar: hotel espartano, madrugón a las 4:30 y mochila a cuestas. Si volvéis algún día con más margen, es lo primero a recuperar.
Repite el papel de Chongqing. Lo único irrepetible son los pandas, y cuesta dos días.
La ruta alternativa. Más espectacular de golpe y con el mejor pueblo antiguo de China, pero el enlace hacia Huangshan obliga a transbordar en Changsha con solo 4 trenes al día.
Bien conectado con Chongqing (2 h 17), pero es destino de coche: hora y media al Gran Cañón, tres horas a Pingshan. Y hacia el este es un callejón sin salida.
Zhujiajiao, Nanxun, Xitang: no vienen de serie, pero con el día 12 libre, Zhujiajiao (~1 h por trayecto) es la excursión natural si apetece salir de la ciudad.