Taipéi
6 Noches- Entrada
- dom 20 sept
- Salida
- sáb 26 sept
Regent Taipei ★★★★★ · seis noches de base para la ciudad y sus excursiones
Taipéi · Jiufen · Beitou · Yangmingshan · Angkor · Bangkok
Del 20 al 30 de septiembre de 2026 · 10 noches / 11 días
Tres paradas y un solo cambio de maleta en cada una. Seis noches en Taipéi con el mismo hotel de base, que es lo que permite tratar la ciudad como se merece y salir de ella cada día: los faroles de Jiufen, las fumarolas de Yangmingshan, las termas de Beitou y el atardecer sobre el río en Tamsui. Después, tres noches en Siem Reap para los templos de Angkor en plena estación verde, con los fosos llenos y sin la multitud de enero. Y para terminar, una noche en Bangkok que existe por una sola razón: cenar de verdad antes de volver a casa.
La ruta
Norte → suroeste: la isla primero, con sus excursiones de radio corto, y luego dos saltos en avión hasta la selva de Angkor y el delta del Chao Phraya. Pulsa un marcador para saltar a su etapa.
Dónde se duerme
Tres hoteles, los tres ya reservados y pagados, con la fecha de entrada y de salida tal cual figura en la reserva. La salida es siempre la mañana siguiente a la última noche.
Vuelo Llegada a Taoyuan (TPE) · MRT línea del aeropuerto hasta Taipei Main + 1 parada
Regent Taipei ★★★★★ · seis noches de base para la ciudad y sus excursiones
Vuelo Taipéi → Siem Reap (SAI) · con escala en Bangkok, Ho Chi Minh o Singapur
Waka Villa ★★★★★ (solo adultos) · villa con piscina privada y desayuno incluido
Vuelo Siem Reap (SAI) → Bangkok · 1 h 20 de vuelo directo
The Okura Prestige ★★★★★ · una noche en Wireless Road, sobre la BTS Ploenchit
Vuelo Bangkok → Madrid · vuelo por cerrar (lo normal, salida de noche)
Etapa 1 · Días 1–7 · Noches 1–6 · 20–25 sept
Seis noches del mismo hotel: ciudad, volcán, termas y mar
La mesa
Taipéi come a dos alturas y en las dos manda. Abajo, seis mercados nocturnos y un país entero de puestos donde se cena de pie por tres euros. Arriba, 156 restaurantes en la Guía Michelin de la edición de julio de 2026 — y todas las mesas de dos y tres estrellas de Taiwán salvo una están aquí. Lo raro es que no compiten: el mismo taiwanés hace cola por un bollo de pimienta y reserva el omakase con dos meses. Dos de esas estrellas están dentro de vuestro hotel.
Sopa de fideos con ternera
牛肉麵 · niúròu miàn
El plato nacional, y el que más se discute: fideos de trigo en un caldo de ternera estofada horas con anís estrellado, canela y soja, con morcillo y tendón deshechos. 150–350 TWD. Pedidlo hongshao (rojo, guisado) la primera vez.
Xiaolongbao
小籠包 · xiǎolóngbāo
Empanadilla al vapor de cerdo con el caldo dentro; el estándar de la casa son 18 pliegues hechos a mano. 220–320 TWD las diez. Se come en cuchara: se pincha, se bebe el caldo y luego el resto, o quema.
Arroz con cerdo guisado
滷肉飯 · lǔròufàn
Arroz blanco con cerdo picado estofado en soja hasta que la grasa se vuelve gelatina. Cuesta 30–50 TWD y es el plato de consuelo de la isla entera. El de Jin Feng 金峰, junto al monumento a Chiang Kai-shek, es el de referencia.
Bollo de pimienta
胡椒餅 · hújiāo bǐng
Se pega a la pared de un horno de barro y sale con la corteza cristalizada y el relleno de cerdo hirviendo, con muchísima pimienta negra y cebollino. 60–65 TWD. El de Fuzhou Shizu, en la entrada de Raohe, tiene la cola más larga del mercado por algo.
Gua bao
割包 · gēbāo
La «hamburguesa taiwanesa»: un bollo al vapor abierto por la mitad con panceta estofada, mostaza encurtida, cilantro y cacahuete molido con azúcar. ~70 TWD. En Lan Jia 藍家 (Gongguan) solo aceptan efectivo.
Tortilla de ostras
蚵仔煎 · ézǎi jiān
Ostras pequeñas con huevo y almidón de boniato, que le da una textura gelatinosa por dentro y crujiente en el borde, con salsa dulce roja por encima. 80–180 TWD. Es el plato de mercado nocturno por excelencia.
Tofu apestoso
臭豆腐 · chòudòufu
Se huele antes de verse. Fermentado en salmuera y frito hasta quedar crujiente por fuera y cremoso dentro, con col encurtida encima que lo arregla todo. 50–120 TWD. Sabe mucho mejor de lo que huele, y esa frase hecha aquí se cumple.
Té con perlas
珍珠奶茶 · zhēnzhū nǎichá
Nació en Taichung en los ochenta y hoy es la exportación cultural número uno de la isla. 60–190 TWD. Se pide con nivel de azúcar (半糖, medio) y de hielo. En Chun Shui Tang 春水堂, la casa que lo inventó, hay sucursal en Xinyi.
Pastel de piña
鳳梨酥 · fènglí sū
Masa quebrada de mantequilla con mermelada de piña dentro: el souvenir comestible. 35–42 TWD la unidad. Chia Te 佳德 es el más vendido de Taipéi; SunnyHills 微熱山丘 usa piña entera y sale más ácido — y regalan uno con té a quien entra.
Douhua
豆花 · dòuhuā
Cuajada de soja sedosa, templada o con hielo picado, con almíbar y lo que se elija por encima: cacahuete cocido, taro, judía roja, boniato. 50–100 TWD. El postre que arregla una noche de mercado.
Ba-wan
肉圓 · bàwán
Una bola traslúcida de almidón de boniato rellena de cerdo y gamba, al vapor y después frita, bañada en salsa dulce y salada. 40–110 TWD. Es de Changhua, en el centro de la isla, pero en Taipéi se come bien.
Fideos danzai
擔仔麵 · dànzǎi miàn
Un cuenco pequeño —hecho para picar, no para llenar— de fideos finos en caldo de gamba, con cerdo picado guisado, una gamba entera y cilantro. La casa madre, Du Hsiao Yueh 度小月, lleva desde 1895 en Tainan y tiene local en Da’an.
Panqueque de cebolleta
蔥抓餅 · cōngzhuā bǐng
Masa hojaldrada estirada y frita a la plancha con mucha cebolleta, que se «araña» con dos espátulas para deshojarla. Desde 30 TWD, y se pide 加蛋 (con huevo) sin pensarlo. El puesto de Yongkang lleva décadas con la misma cola.
Filete de pollo gigante
雞排 · jīpái
Una pechuga entera aplastada, empanada y frita, del tamaño de una cara, en bolsa de papel y con pimienta blanca y chile al gusto. 70–90 TWD. Nació como reclamo del mercado de Shilin y se quedó.
Salchicha dentro de salchicha
大腸包小腸 · dàcháng bāo xiǎocháng
Un perrito caliente en el que el pan es otra salchicha, de arroz glutinoso, abierta a lo largo, con la de cerdo dulce dentro, encurtidos y ajo crudo. 40–55 TWD. Suena a broma y funciona.
Gelatina de aiyu
愛玉 · àiyù
Gelatina translúcida que se obtiene frotando a mano las semillas de un higo trepador endémico de Taiwán, servida con limón y miel. Casi no sabe a nada y por eso funciona: es agua fría con textura, y en septiembre eso es exactamente lo que se busca.
Jin Jin Soy Milk 津津豆漿
Pide: Leche de soja caliente (熱豆漿), salada o dulce, con youtiao —el churro salado— para mojar, y una bola de arroz (飯糰) con encurtido y carne seca dentro.
El desayuno taiwanés es salado y temprano: la mayoría cierra a mediodía. Pedid la soja salada (鹹豆漿) al menos una vez: se corta con vinagre en el cuenco y queda como unas natillas saladas.
Fuhang Soy Milk 阜杭豆漿
Pide: El 厚燒餅: la torta gruesa recién salida del horno de barro, con huevo dentro. Y la leche de soja salada.
El desayuno más famoso de Taipéi, y por tanto la cola más larga: de 15 minutos a hora y media. Abre a las 5:30 y cierra los lunes. Antes de las 6:30 no hay cola; a las 8:00 da la vuelta al edificio.
Shuangcheng Street 雙城街
Pide: La calle de puestos que tenéis al lado y que no sale en las guías. 黃記滷肉飯 (Bib Gourmand) para el arroz con cerdo, 鴻記 para empanadillas y fideos de ternera, y sopa de pollo negro en 阿宏烏骨雞.
Yong Kang Beef Noodle 永康牛肉麵館
Pide: El fideo de ternera picante (紅燒牛肉麵) con tendón, que es lo que llevan haciendo desde 1963. Carta en cuatro idiomas.
Bib Gourmand desde 2018, ocho años seguidos. Está a diez minutos de Yongkang Street, así que encaja con la tarde del día 2.
Hao Gong Dao 好公道金雞園
Pide: Xiaolongbao a un tercio del precio del Din Tai Fung de al lado, y para muchos taipeineses igual de buenos. Pedid también los fideos fríos con salsa de sésamo.
Bib Gourmand. Cocina shanghainesa, no taiwanesa.
Din Tai Fung 鼎泰豐
Pide: Los xiaolongbao de cerdo y los de sopa de cangrejo, más las verduras salteadas del día. Se pide en un papel con lápiz antes de sentarse.
La sucursal original de Xinyi Road ya no tiene mesas: es solo para llevar y en efectivo. Para sentarse, la del 101 (acepta tarjeta) o la de Xinsheng, enfrente de la original.
Ay-Chung Flour-Rice Noodle 阿宗麵線
Pide: Un vaso de fideos finos en caldo espeso con casquería de cerdo, que se come de pie en la calle con cuchara, porque no hay ni una silla. Desde 1975 y no hacen otra cosa.
Ningxia Night Market 寧夏夜市
Pide: La bola de taro frita con yema de huevo salado de Liu Yu Zi 劉芋仔, Bib Gourmand todos los años desde 2018; la sopa de hígado de Zhuganrongzai; y la tortilla de ostras de 圓環邊, que abrió en 1965.
El más cercano y el más denso: 200 metros de calle, todo comida, sin puestos de calcetines. El mejor para la noche de llegada. Solo efectivo.
Tonghua / Linjiang 通化街夜市
Pide: Guiso de sepia, lu wei (la bandeja de casquería y verduras marinadas que se elige con pinzas), gua bao y tofu apestoso. Es mercado de barrio: recetas que no han cambiado en décadas.
A quince minutos andando del Taipei 101, así que cierra el día 2 sin coger el metro.
Raohe Street Night Market 饒河街觀光夜市
Pide: El bollo de pimienta de Fuzhou Shizu 福州世祖, en la entrada junto al templo Ciyou: es la cola de la puerta y merece la pena. Después, la sopa de costilla medicinal de Chen Tung y el tofu apestoso de Boss Shi, los dos con Bib Gourmand.
Es una sola calle recta de 600 m con un templo espectacular en cada punta. Entrad por el lado del templo y salid por el otro.
Shilin Night Market 士林夜市
Pide: Los fideos fríos con salsa de cacahuete de Good Friend 好朋友涼麵 y la sopa de costilla con quince hierbas de Hai You 海友, que lleva cincuenta años. El bao frito de Chung Chia 鍾家 solo si cambiáis de día: cierra los miércoles, que es justo el día 4.
El más grande y el más turístico, pero la zona de comida se reformó en abril de 2025 —aire acondicionado y turnos con buzzer— y ganó mucho. Bajaos en Jiantan: la parada llamada «Shilin» está lejos.
Le Palais ★★★ 頤宮
Pide: El cerdo asado glaseado con miel, que es de lo que habla todo el que ha estado, y el pato. Cantonesa clásica llevada al extremo.
Tres estrellas Michelin por noveno año consecutivo y la mejor mesa cantonesa fuera de Hong Kong. Es caro de verdad: contad 150 € por cabeza largos con vino. Se reserva por la web del hotel o por teléfono y hace falta varias semanas; a tres semanas del viaje, llamad ya y aceptad la hora que os den.
Taïrroir 態芮
Pide: El menú largo, sin preguntar. Es cocina taiwanesa contemporánea del chef Kai Ho: producto de la isla con técnica francesa, no fusión de escaparate. Referencia de la «nueva cocina taiwanesa» y Premio al Servicio de Michelin Taiwán.
Está en vuestro mismo distrito, a un paseo del hotel, y ha estado años en lo más alto de la guía. Confirmad su número de estrellas al reservar: la edición de 2026 se publicó en julio y las listas se mueven todos los años.
Silks House ★ 頤宴
Pide: Dim sum, barbacoa cantonesa y marisco. Es la mesa que resuelve la noche que volváis fundidos: se baja en ascensor.
Estrella Michelin nueva en la edición 2026, ascendida desde categoría «Plate». Está en vuestro propio hotel: pedid mesa en recepción el mismo día que lleguéis.
Circum- ★
Pide: Menú cerrado de técnica francesa con sabores chinos. La segunda estrella del edificio, dos plantas por debajo de la recepción.
Que el hotel tenga dos restaurantes con estrella dentro no es lo normal: aprovechadlo al menos una noche. Reserva en recepción.
Mountain and Sea House ★ 山海樓
Pide: El menú de banquete taiwanés de los años treinta, nueve platos: pollo de raza autóctona, gamba de río, verduras de agricultores con nombre y apellido.
Una estrella Michelin y Estrella Verde (sostenibilidad) desde 2019. Es el estrellado más asequible de la lista y el más taiwanés de todos: si solo hacéis una cena de alta cocina, esta es la que más os cuenta el país.
Molino de Urdániz ★★
Pide: La sucursal taipeinesa del Molino de Urdániz navarro, con dos estrellas en la edición de 2026 y una rareza: es el único nombre no asiático ni francés entre las mesas de dos estrellas de Taiwán.
Está en vuestro barrio y es de las estrellas más fáciles de reservar desde España, por idioma. Dicho eso: con seis noches en Taiwán, gastar una en cocina española tiene su gracia y su coste.
Bar Mood · Draft Land · Indulge
Pide: En Bar Mood (吧沐), whisky taiwanés y coctelería con flores de su propio jardín — pedid el «Season With Flowers». En Draft Land, cócteles de grifo, sin coctelera, a 200 TWD. En Indulge, el Ruby Black de té negro.
Taipéi está fuerte en la lista de Asia’s 50 Best Bars: The Public House (n.º 40 en 2025) y To Infinity & Beyond (n.º 41) son los dos que entraron en el top 50.
Día 1 · dom 20 sept
Media de septiembre Taipéi 30° 24° 51 % días con lluvia
El día no se planifica: se aterriza. Taipéi lleva seis horas de adelanto sobre España, así que la única obligación de hoy es no dormir hasta la noche local. El hotel entra a las 15:00, pero guardan la maleta desde primera hora y el barrio se recorre a pie.
Taoyuan está a 40 km. La línea MRT del aeropuerto es lo más limpio: el Express morado tarda 35 min hasta Taipei Main Station y cuesta 160 TWD; allí se cambia a la línea roja y una sola parada hasta Zhongshan, que es la del hotel. Con maletas y jet lag, un taxi cuesta 1.160–1.400 TWD y tarda lo mismo.
En cualquier máquina del metro o en el 7-Eleven: 100 TWD la tarjeta más el saldo que le echéis. Vale para metro, autobuses, el tren de cercanías y las tiendas, y ahorra pelearse con la máquina cada vez. Cargad 400–500 TWD por cabeza para empezar; se recarga en cualquier conveniencia.
16:00 – 18:00
Quince minutos a pie desde el hotel y estáis en Dadaocheng, el Taipéi que hizo dinero con el té y el alcanfor en el XIX. La calle Dihua conserva las fachadas: herbolarios con raíces en cajones, telas al peso, tiendas de setas y aletas, y cafés de tercera ola metidos en casas de 1910. Se pasea sin plan.
18:00 – 18:45
Al final de Dihua, cruzando el dique, está el muelle de Dadaocheng: contenedores reconvertidos en barras, gente sentada en el suelo de hormigón y el río Tamsui poniéndose naranja detrás del puente. Es la primera puesta de sol del viaje y no cuesta nada.
19:00 – 21:00
El mercado nocturno a diez minutos andando del hotel, y el mejor primero: Ningxia es corto, es de comida y no de calcetines, y lo llenan taiwaneses. Una sola calle, dos filas de puestos, y se cena de pie por 200–300 TWD. Llevad efectivo: aquí no hay datáfonos.
Nada de siesta al llegar, por muy mal cuerpo que haya: aguantar hasta las 22:00 locales arregla el jet lag en un día, y sucumbir a las seis de la tarde lo alarga tres. Si hace falta un empujón, el hotel tiene piscina en la azotea.
Día 2 · lun 21 sept
Media de septiembre Taipéi 30° 24° 51 % días con lluvia
Hoy es lunes, que en Taipéi es el día en que cierran los museos —el del Palacio Nacional, el de Confucio, el teleférico de Maokong—. Perfecto: el día se va entero a la calle, de sur a norte, y termina a 380 metros de altura.
09:00 – 10:30
Línea azul hasta Longshan Temple. El templo de Longshan (1738) es el corazón devoto de la ciudad y funciona a pleno rendimiento: humo de incienso, montañas de fruta, gente tirando las jiaobei —dos medias lunas de madera— para preguntarle cosas concretas a los dioses. Gratis, abierto de 06:00 a 21:45. Se entra por la puerta derecha y se sale por la izquierda.
10:30 – 12:00
Detrás del templo, el callejón histórico de Bopiliao: una manzana entera de ladrillo de la época Qing y japonesa, restaurada y casi siempre vacía. De ahí, veinte minutos andando al norte hasta Ximending, la zona peatonal donde Taipéi tiene quince años: neón, tiendas de vinilo, tatuajes y colas de adolescentes.
13:00 – 14:30
La plaza más grande y más discutida de Taiwán: 76 metros de mármol flanqueados por el Teatro y el Auditorio Nacional. El cambio de guardia es cada hora en punto, de 09:00 a 17:00, y dura un cuarto de hora. Desde 2024 ya no se hace bajo la estatua, sino fuera, en el paseo — un gesto político, y de paso mucho más cómodo de ver. Gratis.
15:00 – 17:00
Diez minutos al este está Yongkang Street, la calle donde Taipéi merienda: hielo de mango, bollos al vapor, tetería en un patio y el Din Tai Fung original en la esquina con Xinyi. Es el sitio donde se mata la tarde antes de subir a la montaña, y donde se compra el bizcocho de piña para casa.
17:30 – 19:00
Línea roja hasta el final, Xiangshan, salida 2. Son 20 minutos de escalones —unos 600, seguidos y sin sombra— hasta la primera plataforma, y ahí está la foto de Taipéi: la torre 101 de frente y la ciudad entera detrás. Subid con una hora de margen sobre la puesta de sol para coger sitio en las rocas.
19:30 – 21:00
Bajando la montaña se llega andando a la torre. El mirador de las plantas 89 y 91 cuesta 600 TWD y cierra entre las 21:00 y las 22:00 según el día — mirad la última entrada. Dentro está el amortiguador de masa: una bola dorada de 660 toneladas colgada entre los pisos 92 y 88, que absorbe hasta el 40 % del vaivén del edificio.
El Skyline 460 sale a la terraza descubierta del piso 101, al borde del edificio, y cuesta 980 TWD. El detalle que decide: solo dejan subir a 36 personas al día y hay que reservarlo antes. Si os apetece, es de las cosas que se compran desde España la semana anterior, no al llegar a la taquilla.
21:00 – 22:30
A quince minutos a pie del 101, el mercado nocturno de Tonghua (Linjiang): es de barrio, no de guía, y a esa hora está en su mejor momento. Si las piernas ya no dan, el Din Tai Fung del sótano 1 del propio 101 resuelve la noche sin salir del edificio.
Día 3 · mar 22 sept T1T2
Media de septiembre Jiufen 27° 23° 69 % días con lluvia
El día grande fuera de Taipéi: la costa norte por la mañana y las montañas del oro por la tarde. Tres paradas —Yehliu, Shifen y Jiufen— que están en línea pero mal comunicadas entre sí, así que el orden y el transporte deciden si el día sale redondo o se pasa en paradas de autobús.
Los tres sitios en transporte público son diez horas y cuatro transbordos. Un coche privado con conductor (Klook o KKday, ~4.000–5.000 TWD el día completo para dos) los une puerta a puerta y deja tiempo real en cada uno. Es la recomendación: es el único día del viaje en que compensa pagar por transporte.
Se puede, quitando Yehliu: tren desde Taipei Main hasta Ruifang (T1, 40–50 min), y allí el tren de la línea Pingxi hasta Shifen (T2) con el bono de día de 80 TWD. De vuelta en Ruifang, bus 788 o 1062 a Jiufen. El tren de Pingxi pasa una vez por hora: apuntad el horario de vuelta antes de bajaros.
09:00 – 11:00
Un cabo de arenisca que el mar ha dejado en setas de piedra, y entre ellas la Cabeza de la Reina (女王頭), el perfil que sale en todas las postales. Abre de 08:00 a 17:00 y no hay que reservar. Ojo: el cuello de la Reina adelgaza un centímetro y medio al año y le calculan entre 5 y 15 años de vida.
12:30 – 14:30
Un pueblo de una sola calle, y la calle es la vía del tren: los comercios se retiran cuando pasa el convoy y vuelven a salir detrás. Aquí se sueltan los farolillos de papel (150–300 TWD según cuántos colores, cada uno con su deseo escrito). A diez minutos está la cascada de Shifen, la más ancha de Taiwán, gratis.
16:30 – 19:30
El pueblo minero colgado de la ladera, con el mar al fondo y la calle Shuqi subiendo en escalones entre faroles rojos. Hay que llegar antes de que anochezca y quedarse a que enciendan: con los faroles encendidos es otro pueblo. La casa de té A-Mei, la de la fachada de madera negra, es la postal — y también es la más llena.
A diez minutos en coche de Jiufen, el Museo del Oro en la antigua mina japonesa: se entra en un socavón real y se puede tocar un lingote de 220 kg. Al lado está el Templo Dorado en ruinas, sobre el valle. Cierra a las 17:00 y por eso solo entra si el día ha ido rápido.
Día 4 · mié 23 sept
Media de septiembre Yangmingshan 24° 19° 56 % días con lluvia 41 km/h rachas 27° / 21° sensación
Taipéi tiene un volcán activo dentro del término municipal y un barrio de aguas termales a media hora del centro, y los dos están en la misma ladera. El día encadena lo uno con lo otro: se suda por la mañana en las fumarolas y se acaba metido en agua a 40 °C.
08:30 – 09:30
Bus 1717 desde Taipei Main Station o bus S15 desde el MRT de Jiantan; ambos suben a Yangmingshan en 50 minutos y se pagan con la EasyCard. Arriba, los buses 108 circulan en bucle entre las paradas del parque. Salid pronto: la niebla suele entrar a mediodía.
09:30 – 12:00
La ladera echa humo de verdad: fumarolas de azufre silbando entre rocas amarillas, con la vista abierta al mar del norte. El sendero es de 4 km y 2–3 horas, en buena parte pasarela. Es la mejor relación entre esfuerzo y espectáculo del parque.
El punto más alto de Taipéi, 1.120 m, por escalones continuos: 5,7 km y 3 h 15 del tirón, o versiones de 2–2 h 30 dando la vuelta antes. Vale la pena solo si apetece caminar en serio y el cielo está limpio; con niebla, arriba no se ve nada.
14:00 – 15:30
El bus 小9 (S9) baja directo de Yangmingshan a Xinbeitou en media hora — no hace falta volver al centro. Beitou es un barrio termal de la época japonesa, con casas de madera, un valle humeante (地熱谷, gratis, 09:00–18:00, cerrado los lunes) donde el agua sale a 90 °C, y una biblioteca de madera que es de las más bonitas de Asia.
16:00 – 18:00
Tres niveles, elegid uno. Sala privada en el Beitou Hot Spring Resort: 1.400 TWD entre semana por 90 minutos, y no hay que compartir con nadie. Villa 32, la más elegante del barrio, solo mayores de 16. Y Longnaitang (瀧乃湯, de 1907, 150–200 TWD), baño público a la vieja usanza: separado por sexos y sin bañador.
19:00 – 21:00
Con el cuerpo cocido, lo mejor es no cruzar la ciudad: se cena en el propio Beitou o, ya de vuelta en la línea roja, en Shilin (dos paradas antes de casa), que es el mercado nocturno más grande y más turístico de Taipéi — vale la pena verlo una vez.
Día 5 · jue 24 sept
Media de septiembre Taipéi 30° 24° 51 % días con lluvia
El día de los tesoros: por la mañana, la mayor colección de arte chino del mundo; a mediodía, dos templos que son lo contrario del turismo; y por la tarde, la línea roja hasta el final para ver ponerse el sol sobre el estuario.
09:00 – 12:00
Lo que Chiang Kai-shek se llevó de la Ciudad Prohibida en 1948: casi 700.000 piezas, de las que se exponen unas 3.000 por turnos. Abre de 09:00 a 17:00, cerrado los lunes, y cuesta 350 TWD. No hay MRT: se llega en los buses 255, 304, 815 o Red 30 desde Shilin. Tres horas es lo justo.
Dos piezas diminutas que se llevan las colas: el repollo de jade (翠玉白菜), tallado aprovechando las vetas blancas y verdes de la piedra, con dos saltamontes escondidos; y el trozo de carne de cerdo (肉形石), un jaspe que parece panceta guisada. Preguntad en la entrada si están expuestos: rotan y a veces viajan.
13:00 – 15:00
MRT Yuanshan, y a ocho minutos a pie dos templos pared con pared. El de Bao’an (保安宮, 1830) tiene un premio de la Unesco por su restauración y unos murales que hay que mirar de cerca. Enfrente, el templo de Confucio es exactamente lo contrario: sin imágenes, sin incienso, sin ruido. Los dos, gratis; Confucio cierra los lunes.
16:00 – 17:30
Misma línea roja, hasta el final: Tamsui (淡水), el puerto por donde entraron españoles, holandeses y británicos. El Fuerte de Santo Domingo —fundado por españoles en 1628, reconstruido por los holandeses y luego consulado británico— cuesta 80 TWD con dos edificios más incluidos, y cierra a las 18:00.
17:30 – 19:00
El paseo del río es de puestos de calamar, helado de altura imposible y tortilla de ostras, y el sol se pone justo enfrente, detrás del monte Guanyin. Por unos 60 TWD el ferry cruza a Bali en diez minutos, o sube al Muelle de los Pescadores y su puente blanco, que es donde mejor se ve.
Día 6 · vie 25 sept
Media de septiembre Taipéi 30° 24° 51 % días con lluvia
Hoy es el Festival del Medio Otoño (中秋節), festivo nacional y la noche en que Taiwán entero saca la barbacoa a la acera y mira la luna. El día se plantea suave y termina en dos sitios buenos: una casa de té sobre los campos y la mejor mesa del viaje.
10:00 – 12:30
Dos fábricas convertidas en parques culturales, y basta con una. Songshan (松山文創園區) era la tabacalera japonesa de 1937: patio con estanque, tiendas de diseño y la librería Not Just Library montada en los antiguos baños. Huashan 1914 era una destilería de sake y tiene más cafés y más cine. Gratis las dos.
15:00 – 16:00
Línea marrón hasta Taipei Zoo y arriba: 4 km de cable en 20–30 minutos, subiendo por encima de la selva y del templo de Zhinan. 180 TWD el trayecto o 300 el día entero; por 50 TWD más, la cabina Crystal tiene el suelo de cristal. Cierra los lunes; hoy, viernes festivo, abre hasta las 22:00.
16:30 – 18:30
Arriba hay campos de té de verdad —de aquí sale el tieguanyin de Taipéi— y casas de té con terraza sobre la ciudad. Yaoyue (邀月茶坊) es la clásica: mesas junto a un arroyo, abierta 24 horas, y te dan la tetera y el hornillo para que os lo hagáis vosotros. Unos 300–400 TWD por tetera, y se rellena sin límite.
20:00 – 23:00
La noche reservada para la mesa que se apuntó con meses de antelación — está en la guía de comida de esta etapa, con los precios y cómo se reserva cada una. Bajad del monte con tiempo: el teleférico y el metro van llenos en festivo, y desde Maokong al centro es una hora larga.
Es la luna llena del octavo mes lunar, la que da nombre a la fiesta, y mirarla es literalmente el plan nacional. Se come pastel de luna (月餅) y pomelo, y la ciudad huele a barbacoa desde el mediodía. Cualquier ribera del río sirve; la azotea del hotel, también.
Día 7 · sáb 26 sept
Media de septiembre Taipéi 30° 24° 51 % días con lluvia
Taipei Main Taoyuan (TPE)
MRT Express morado · 35 min · 160 TWD
Taipéi (TPE) Siem Reap (SAI)
Sin billete todavía · vía Bangkok, Ho Chi Minh o Singapur · 7–9 h en total
Siem Reap (SAI) Sala Kamreuk (Waka Villa)
50 km · 1 h – 1 h 30 · ~35–45 US$ con traslado del hotel
Se cambia de mundo: de una isla de 23 millones con metro impecable a una llanura de arrozales y templos del siglo XII. No hay vuelo directo entre Taipéi y Siem Reap, así que el día es de aeropuerto — con escala en Bangkok, Ho Chi Minh o Singapur y 7 a 9 horas de puerta a puerta.
11:00
La salida del Regent es antes de las 11:00, pero guardan la maleta el tiempo que haga falta. Si el vuelo es de tarde, sobra mañana para un desayuno taiwanés como es debido —leche de soja caliente y youtiao— y para lo que quede por comprar.
Bizcocho de piña (鳳梨酥) de SunnyHills o Chia Te —los dos tienen tienda en el centro y caja para regalar—, té de alta montaña suelto, y nougat de cacahuete. Todo pasa el control sin problema. Lo que no se puede sacar: fruta fresca y carne, incluida la seca al vacío.
Vuelta a la línea del aeropuerto: una parada de roja hasta Taipei Main y el Express morado, 35 minutos y 160 TWD. En Taipei Main Station se puede facturar el equipaje en la propia estación con algunas compañías si el vuelo sale más de tres horas después, y llegar a Taoyuan con las manos libres.
Desde octubre de 2023 los vuelos aterrizan en el Siem Reap Angkor International (SAI), no en el antiguo de la ciudad. Está a 50 km del centro: entre una hora y hora y media de coche, y no es un detalle menor. Pedid el traslado al hotel al reservar; suele rondar los 35–45 US$ y evita negociar de noche.
Si llegáis con luz, merece la pena pasar por la taquilla oficial antes del hotel: los pases comprados a partir de las 17:00 valen para el día siguiente y encima dejan entrar esa misma tarde a ver la puesta de sol. Si no, se compra online en angkorenterprise.gov.kh. Los detalles, en la etapa siguiente.
Etapa 2 · Días 8–10 · Noches 7–9 · 26–28 sept
Angkor en estación verde: fosos llenos y nadie delante
La mesa
La cocina jemer es la vecina discreta entre la tailandesa y la vietnamita: mucho menos picante que la primera, más terrosa que la segunda, y construida sobre dos cosas — el kroeung (la pasta de citronela, galanga, cúrcuma y raíz de lima que va en casi todo) y el prahok, la pasta de pescado fermentado que da el fondo. En Camboya no hay Guía Michelin, así que aquí «lo mejor» se mide por otro rasero: dos mesas de autor de nivel internacional, y una comida callejera que cuesta dos dólares.
Amok de pescado
អាម៉ុក · amok
El plato nacional: curry de pescado cocido al vapor dentro de una hoja de plátano hasta que cuaja con textura de mousse. Si os lo sirven como una sopa, no es amok. 6–8 US$.
Lok lak
ឡុកឡាក់ · lok lak
Dados de ternera salteados a fuego vivo con salsa de ostras y pimienta de Kampot, sobre lechuga y tomate, con huevo frito encima y salsa de lima y pimienta negra al lado para mojar. 5–10 US$.
Num banh chok
នំបញ្ចុក · num banh chok
El desayuno jemer: fideos de arroz ligeramente fermentados, ahogados en un curry verde suave de pescado, con un montón de brotes, flor de banano y hierbas crudas encima. Se vende en carrito por 1–3 US$ y se acaba antes de las nueve.
Bai sach chrouk
បាយសាច់ជ្រូក · bai sach chrouk
«Arroz y cerdo»: lonchas finas marinadas en azúcar de palma y leche de coco, hechas a la brasa al amanecer, con arroz roto, encurtidos y un cuenco de caldo. 1,5–3 US$ y es lo que desayuna el país entero.
Kuy teav
គុយទាវ · kuy teav
Sopa de fideos de arroz finos en caldo de hueso de cerdo, con brotes, cebolla frita y lima, que se termina uno mismo en la mesa. 0,75–4 US$. Desayuno o cena tardía.
Cha kroeung
ឆាគ្រឿង · cha kroeung
Salteado —normalmente de ternera— marinado en kroeung, la pasta madre de la cocina jemer: citronela, galanga, ajo y cúrcuma majados. Es el sabor que hay que aprender a reconocer. 4–7 US$.
Prahok ktis
ប្រហុកខ្ទិះ · prahok ktis
Salsa espesa de pescado fermentado con cerdo picado y leche de coco, para mojar verduras crudas. Es el plato más jemer de todos y el que más divide: si os gusta, habéis entendido la cocina. 3–5 US$.
Samlor korko
សម្លរកកូរ · samlor korko
Un guiso espeso de doce o más verduras con kroeung, arroz tostado molido y a veces prahok. Se considera el plato más antiguo que se sigue cocinando en Camboya. 3–5 US$.
Nom krok
នំក្រូក · nom krok
Bolitas de masa de arroz y coco cuajadas en una plancha de hoyos, crujientes por fuera y cremosas dentro, servidas de dos en dos en una hoja. 0,5–1 US$ el cucurucho.
Kralan
ក្រឡាន · kralan
Arroz glutinoso con judías, coco y azúcar de palma, asado hora y media dentro de un tubo de bambú que luego se pela como un plátano. 1–2 US$. Se vende en la carretera de Banteay Srei.
Hormigas rojas con ternera
ស្រមោចក្រហម · sramoch krorhom
Hormigas tejedoras salteadas con ternera y albahaca: aportan un punto cítrico y crujiente, no sabor a bicho. Es el plato con el que Marum se hizo famoso, y menos valiente de lo que suena.
Insectos fritos
សត្វល្អិតបំពង · satl’it bapong
Grillos, escarabajos de agua, gusanos de seda y tarántula, fritos y salados, en bandeja de mercado. 0,12–1 US$. La tarántula se come sin las patas y sabe a cangrejo de tierra.
Pimienta de Kampot
ម្រេចកំពត · mrech Kampot
La única pimienta del mundo con denominación de origen protegida por la UE, de la costa sur. La verde, fresca en rama, se saltea con cangrejo — y ese plato, aunque sea de Kep, se sirve en toda Camboya. Es el mejor souvenir del viaje.
Sombai
សុំបាយ · sombai
Licor de arroz infusionado con fruta y especias —anís y café, coco y piña, jengibre y chile—, embotellado en Siem Reap en botellas pintadas a mano. Cata 5 US$, y hacen taller de cócteles.
Angkor Beer
ស្រាបៀរអង្គរ · sra bier Angkor
La lager nacional, 5 %, desde 1963, con el eslogan «My Country, My Beer». 1–3 US$ la botella, y en muchos sitios 50 centavos la jarra en happy hour. Fría es exactamente lo que hace falta a las dos de la tarde.
Waka Villa
Pide: Está pagado los tres días. Pero los días de amanecer salís a las 04:45, así que pedid la víspera que os lo dejen en caja para llevar, o guardadlo para cuando volváis a media mañana — que es lo que hace todo el mundo.
Carritos de num banh chok នំបញ្ចុក
Pide: El desayuno de fideos con curry de pescado, en el carrito con más mujeres locales alrededor. Se agota antes de las 09:00 y no se sirve a otra hora del día.
Los puestos de dentro de Angkor
Pide: Comedores de chapa y plástico dentro del recinto: lok lak, arroz frito, fruta cortada y agua fría. No es una trampa — es donde comen los conductores. Pactad con el vuestro dónde parar.
Regla del recinto: llevad dos litros de agua por cabeza desde el hotel. Dentro cuesta el triple y en septiembre se suda de una manera que no se prevé.
Marum
Pide: La ensalada de hormigas rojas, el amok y los brotes de frijol alado. Tapas jemeres para compartir, en una casa con jardín.
Es un restaurante-escuela de Friends-International, la red que lleva más de veinte años formando a jóvenes en riesgo. Se come bien y el dinero va a alguna parte.
Cuisine Wat Damnak
Pide: El menú degustación (45 US$, versión vegetariana 38, más 5 % de servicio y 10 % de impuesto). Alta cocina jemer del chef Joannès Rivière con técnica francesa y carta que cambia cada dos semanas según lo que haya en el mercado y en el lago.
Cerrado los domingos, que es justo la noche del día 8: la que cuadra es la del lunes 28 (día 9), al volver del circuito grande. Reserva online con 24 h mínimo. Es lo más cerca de una mesa con estrella que hay en Camboya, y está a un paseo del hotel.
Embassy Restaurant
Pide: El menú de nueve tiempos, sin alternativa. Cocina jemer de autor de las «gemelas Kimsan» —Kimsan Pol y Kimsan Sok, mismo apellido y sin parentesco—, con cocina íntegramente dirigida por mujeres formadas por chefs con estrella Michelin.
Pocas mesas: reservad con antelación. Es la otra mitad —con Cuisine Wat Damnak— de la alta cocina camboyana, y las dos están en Asia’s 50 Best Discovery.
Malis Siem Reap
Pide: El arroz frito con cangrejo y pimienta de Kampot, el amok y el curry en hoja de loto. Cocina jemer moderna del chef Luu Meng, el más conocido del país.
Abre desde las 07:00, así que también sirve de desayuno o comida. Es la opción elegante sin llegar al precio de las dos anteriores.
Bugs Cafe
Pide: El menú degustación de insectos: tarántula, escorpión, grillo, gusano de seda y hormiga, cocinados en serio —tapas, brochetas, wok— y no como espectáculo. No tiene sustituto en la ciudad.
Miss Wong
Pide: El Indochine Martini (vodka, coñac de jengibre y piña fresca) o un Singapore Sling. Coctelería en un salón que imita el Shanghái de los años treinta: lacas rojas, farolillos y aire acondicionado de verdad.
Martes a domingo, de 17:00 a medianoche — o sea, cerrado el lunes 28, que es justo la noche de Cuisine Wat Damnak. Para esa copa, Laundry Bar o el propio hotel.
Asana Wooden House
Pide: El Little Sweet (ginebra, jengibre, caña de azúcar y cúrcuma) o el mojito de jengibre. Es la última casa de madera tradicional que queda en el centro, montada como bar de cócteles con hierbas jemeres.
Hacen taller de coctelería de 90 minutos todos los días a las 18:00, con tres cócteles incluidos. Ojo con la hora: los días 8 y 9 estaréis viendo el atardecer en un templo, así que el taller solo cabe la noche de llegada.
Día 8 · dom 27 sept
Media de septiembre Siem Reap 31° 24° 95 % días con lluvia
El día grande. Angkor no es un templo, es una ciudad de 400 km² con un millar de monumentos, y hoy se recorre el anillo interior. La regla de todo el día es una: estar en el sitio antes que los autobuses y salir cuando llegan.
Se contrata tuk-tuk para el día entero (15–20 US$ el circuito pequeño, por vehículo, no por persona) o coche con aire acondicionado (55 US$). Con guía oficial en inglés son 35–45 US$ más, y en la primera jornada los vale: sin alguien que lo cuente, medio Angkor es piedra bonita y poco más.
05:15 – 06:15
El amanecer del estanque de Angkor Wat es la foto más masificada del sudeste asiático: cientos de personas empujando desde las cinco, y si hay nubes no hay foto. La alternativa que usan los que repiten: Srah Srang, el «baño real», una terraza de nagas frente a un lago enorme donde no hay casi nadie, y entrar a Angkor Wat a las 06:30 con la luz todavía baja y la masa ya dispersándose.
06:30 – 09:30
El monumento religioso más grande del mundo: 162 hectáreas, un foso de 190 m de ancho y 800 metros de bajorrelieves en la galería exterior — el batido del océano de leche, la batalla de Kurukshetra, los 37 cielos y los 32 infiernos. La torre central, el Bakan, no abre hasta las 07:40 y es estricto con la ropa: sin hombros al aire, y el pañuelo no cuela.
10:00 – 12:00
Se entra por la Puerta Sur, con sus 54 dioses y 54 demonios tirando de una serpiente a cada lado del puente. Dentro está el Bayon: 216 caras de piedra sonriendo desde 54 torres, que es la imagen que se queda. Al lado, el Baphuon con su pasarela elevada y las terrazas de los Elefantes y del Rey Leproso.
12:30 – 15:00
Esto no es opcional, es táctica. De doce a tres el calor supera los 33 °C con 77 % de humedad, la luz es plana y es cuando llegan todos los autobuses. Se vuelve a la villa, se come, se duerme y se deja pasar el chubasco de la tarde, que en septiembre cae casi todos los días.
15:00 – 16:30
El templo que dejaron a propósito en manos de la selva: higueras estranguladoras y árboles spung con raíces de cinco metros derramándose sobre los muros. Es el de Tomb Raider y el más fotografiado después de Angkor Wat. La ventana buena es esta, o de 07:00 a 08:00; entre las ocho y las once es una cola.
17:00 – 18:15
La pirámide escalonada de laterita roja con vista de 360° sobre los arrozales y la selva. Es la alternativa inteligente a Phnom Bakheng, que tiene límite de 300 personas arriba y cola para subir. Pre Rup cierra a las 19:00, así que da tiempo de sobra. Su nombre significa «dar la vuelta al cuerpo»: se cree que fue crematorio real.
Día 9 · lun 28 sept
Media de septiembre Siem Reap 31° 24° 95 % días con lluvia
Hoy se sale del anillo. Por la mañana, 37 km al norte, hasta el templo más delicado de toda Camboya; por la tarde, el circuito exterior, que tiene la mitad de gente que el de ayer. Y por la noche, un circo que además es una escuela.
07:45 – 09:00
«La ciudadela de las mujeres»: pequeño, de arenisca rosa, y con las tallas más finas de todo Angkor — relieves tan profundos que parecen de madera, hechos en el siglo X. Hay que llegar a primera hora: la luz rasante es la que saca el relieve, y a media mañana el sitio es minúsculo para la gente que le cabe.
09:30 – 11:00
A veinte minutos más: «el río de los mil lingas». Se sube 45 minutos por la selva hasta un tramo de río donde el lecho de piedra está tallado bajo el agua con lingas, Vishnus y Shivas del siglo XI. Última entrada a las 15:00. Con lluvia el sendero resbala de verdad: calzado con suela.
Si la selva sobre piedra os puede más que el agua: Beng Mealea, a 65–77 km, es un templo sin restaurar, derrumbado y tragado por la vegetación, que se recorre por pasarelas de madera entre bloques caídos. Es la experiencia más distinta de las tres jornadas. En época de lluvias, id en coche y no en tuk-tuk: la pista se embarra.
En la misma carretera está el Cambodia Landmine Museum, montado por Aki Ra, un niño soldado de los Jemeres Rojos que dedicó su vida adulta a desactivar las minas que él mismo había puesto. 5 US$, abierto de 07:30 a 17:00. Son cuarenta minutos y explican el país mejor que cualquier templo.
14:00 – 17:00
Cuatro templos en cadena y ninguno con multitud. Preah Khan («la espada sagrada») es el mayor: un laberinto de patios de 700 m de largo que se cruza de punta a punta. Neak Pean es un templo-isla en medio de un estanque, con serpientes enroscadas en la base. Ta Som tiene una puerta devorada por un árbol, y East Mebon, elefantes de piedra en las esquinas.
18:00 – 21:00
No es un circo con animales: es teatro físico, acrobacia y música en directo contando historias camboyanas —la guerra, los espíritus, la vida de pueblo— por artistas salidos de una escuela de artes gratuita de Battambang creada para chavales sin recursos. Puertas a las 17:30 con comida en la explanada, función a las 20:00, dura una hora. 18–38 US$ según la fila.
El Tonlé Sap es el lago que cambia de tamaño con el monzón, y en septiembre está en su máximo. De los tres pueblos flotantes, Chong Kneas es una trampa turística declarada; Kampong Phluk es aceptable; y Kampong Khleang —a 50 km, medio día— es el grande y el que sigue siendo un pueblo. Solo si preferís cambiar templos por agua.
Día 10 · mar 29 sept
Media de septiembre Siem Reap 31° 24° 95 % días con lluvia
Siem Reap (hotel) Siem Reap Angkor (SAI)
50 km · ~1 h · taxi oficial ~35 US$ o traslado del hotel
Siem Reap (SAI) Bangkok
~1 h 20 · Bangkok Airways (a Suvarnabhumi) o Thai AirAsia (a Don Mueang)
Aeropuerto de Bangkok Wireless Rd (Okura)
30–45 min según tráfico · ~400–500 THB + peajes
Media jornada de Camboya y un salto de hora y veinte. La salida del hotel es a las 12:00 y el aeropuerto está a 50 km y una hora larga, así que la mañana da para una cosa, no para dos — y la noche, para la mejor mesa que se reserve en Bangkok.
07:00 – 10:30
Con el pase de tres días todavía válido, el mejor cierre es lo más antiguo de Angkor: los templos de Roluos, del siglo IX, que son tres siglos anteriores a lo de estos dos días. Bakong es el primer templo-montaña de piedra que se construyó; Preah Ko conserva sus bueyes de Nandi; y Lolei queda sobre lo que fue una isla. Están cerca y en hora y media se ven los tres.
Si a estas alturas ya sobran templos: el Psar Chas (Old Market) a primera hora, cuando todavía es un mercado de comida y no de recuerdos, y Artisans Angkor, el taller-escuela de seda y talla donde se ve trabajar a los artesanos. La visita guiada es gratis, de 08:00 a 17:30, y hay que avisar antes.
12:00 – 13:30
El Siem Reap Angkor (SAI) abrió en octubre de 2023 y está al este, a 50 km — nada que ver con el viejo aeropuerto de la ciudad, y con mapas antiguos es fácil equivocarse. Contad 60 minutos largos. Taxi oficial ~35 US$, o traslado del hotel. Salid con tres horas sobre la hora del vuelo.
Bangkok Airways es el operador histórico de la ruta y el que más frecuencias tiene; también vuelan Thai Airways y Thai AirAsia (esta a Don Mueang, DMK, no a Suvarnabhumi — importante si al día siguiente salís desde el otro). Hay vuelos de 09:40 hasta las 23:50: coged uno de media tarde, que deja la mañana libre y llega a tiempo de cenar.
17:00 – 18:30
Del aeropuerto a Wireless Road son 30–45 minutos en taxi según tráfico. El hotel está literalmente encima de la BTS Ploenchit, que es la mejor dirección posible para una sola noche. La habitación está en las plantas 26–32 y trae té verde con tetera kyusu y yukata — es un hotel japonés en Bangkok, y se nota.
20:00 – 23:00
La única cena de Bangkok, y aquí es donde están las tres estrellas Michelin. Las opciones, con precios y dificultad de reserva, están en la guía de comida de la etapa siguiente. Un aviso de logística: la más cómoda con diferencia está en vuestra propia calle.
Etapa 3 · Día 11 · Noche 10 · 29 sept
Una noche, una cena y el vuelo a casa
La mesa
Bangkok es la ciudad con más estrellas Michelin del sudeste asiático y, a la vez, la única del mundo donde un puesto callejero tiene una. Con una sola noche hay que elegir de qué lado se cae, porque no da tiempo a los dos: o se reserva una mesa de degustación con meses de antelación, o se hace cola en un taburete de plástico. Las dos son la respuesta correcta. Lo que sigue está ordenado por eso, y con el precio por delante.
Tom yum goong
ต้มยำกุ้ง · tom yam kung
La sopa que resume el país: agria, picante y perfumada a citronela, galanga y hoja de lima, con langostinos. 100–150 THB en la calle, 300–500 con mantel. Se pide nam khon (con leche) o nam sai (clara); la clara es la de verdad.
Pad thai
ผัดไทย · phat thai
Fideos de arroz salteados con tamarindo, huevo, tofu, brotes y cacahuete. 40–60 THB en la calle, 150–250 en restaurante. El bueno llega soso a propósito: se ajusta en la mesa con los cuatro botes.
Som tam
ส้มตำ · som tam
Papaya verde majada en mortero con lima, guindilla, judía larga, tomate y salsa de pescado. 40–60 THB. Se pide por número de guindillas: «song met» (dos) ya pica de verdad.
Pad kra pao
ผัดกะเพรา · phat kaphrao
El plato que come Tailandia a diario: carne picada salteada con albahaca sagrada, ajo y guindilla, sobre arroz y con un huevo frito de bordes crujientes encima (kai dao). 50–70 THB.
Gaeng massaman
แกงมัสมั่น · kaeng matsaman
Curry suave de especias secas —canela, clavo, cardamomo— con herencia persa, ternera y patata. 100–150 THB. Es el más dulce y el menos picante de todos: el curry de entrada al país.
Khao soi
ข้าวซอย · khao soi
Del norte: curry de coco con fideos blandos dentro y crujientes por encima, pollo, chalota cruda y encurtido. 50–90 THB. No es de Bangkok, pero en Bangkok se come.
Brochetas de cerdo
หมูปิ้ง · mu ping
Pinchos de cerdo marinado en leche de coco y salsa de soja, a la brasa, 10–15 THB cada uno. Es el desayuno de la calle, con una bolsa de arroz glutinoso al lado.
Khao niew mamuang
ข้าวเหนียวมะม่วง · khao niao mamuang
Mango con arroz glutinoso y crema de coco salada por encima — el contraste dulce-salado es el truco. 60–100 THB. En septiembre no es plena temporada de mango: sale más caro y algo peor.
Larb
ลาบ · larb
Ensalada isan de carne picada con arroz tostado molido, lima, guindilla seca, cebolleta y menta. 60–100 THB. Se come con arroz glutinoso y con la mano.
Khai jiao poo
ไข่เจียวปู · khai chiao pu
La tortilla de cangrejo que le dio una estrella Michelin a un puesto callejero: un rulo hinchado y crujiente relleno de carne de cangrejo entera, frito en wok de carbón. 800–1.500 THB en Jay Fai — cientos de veces lo que cuesta una tortilla normal, y aun así hay cola.
Blue by Alain Ducasse ★★
Pide: Menú degustación francés de la casa Ducasse, con dos estrellas Michelin en la edición de 2026. Con una sola noche y un vuelo al día siguiente, esta es la respuesta sensata: dos estrellas a cinco minutos andando del hotel, sin taxi, sin tráfico y sin margen que calcular.
Ojo con el código de vestimenta de los hoteles de lujo de Wireless Road: nada de pantalón corto ni chanclas. Y llevaréis maleta de tres semanas: dejad algo presentable arriba, sin arrugar, antes de salir de Siem Reap.
Sorn ศรณ์
Pide: El menú largo. Cocina del sur de Tailandia del chef Supaksorn «Ice» Jongsiri, que se trae del sur los ingredientes, el agua y hasta el carbón. Fue el primer restaurante tailandés en llegar a las tres estrellas, en la edición de 2025.
Una de las reservas más difíciles de Asia: abren ventanas concretas y se agotan en minutos. A tres semanas del viaje, la probabilidad real es baja — pero el concierge del Okura puede intentarlo, que para eso está. Tened decidido el plan B antes de preguntar.
Sühring ★★★
Pide: Menú degustación de cocina alemana contemporánea —sí, alemana, en Bangkok— de los gemelos Thomas y Mathias Sühring, en una casa restaurada con jardín. Tres estrellas en la edición de 2026: hoy es la mesa más alta de Tailandia.
Semanas de antelación, aunque algo menos imposible que Sorn. Reserva por su web.
Mezzaluna ★★ · Chef’s Table ★★
Pide: Dos estrellas cada uno, en la misma torre: Mezzaluna es francesa con acento japonés (chef Ryuki Kawasaki, dos estrellas seguidas desde 2018) y Chef’s Table, francesa clásica de Vincent Thierry. Están a sesenta pisos de altura y son de los más caros de la ciudad.
Es el edificio de Sky Bar y Sirocco, los de la azotea de la película: se puede tomar la copa arriba y bajar a cenar. Vestimenta formal obligatoria, y lo miran en el ascensor.
R-Haan ★★ · Nusara ★ · Potong ★
Pide: Si queréis que la última cena sea tailandesa y no francesa: R-Haan hace cocina de palacio con dos estrellas y es de las más asequibles de su categoría; Nusara es thai moderna del chef Ton (n.º 3 de Asia’s 50 Best en 2023); y Potong, fusión thai-china de la chef «Pam» en una antigua farmacia de Chinatown.
Las tres piden días o semanas de antelación —Potong, semanas— pero no son imposibles como Sorn. R-Haan es la que más probablemente tenga hueco a tres semanas vista.
Gaggan
Pide: Cocina india progresiva de Gaggan Anand, tres veces número uno de Asia’s 50 Best (2015–2018) y sin ninguna estrella Michelin — por decisión propia, no por nivel. Un menú de veinte y pico pases servido casi como una función.
Recuperó su nombre original, «Gaggan» a secas, en 2024. Y aquí está el problema: abre de jueves a lunes, y vuestra única noche es el martes 29 — cierra. Queda apuntado por si el vuelo del día 10 se adelanta o alguien vuelve a Bangkok, pero para esta cena no es una opción.
Jay Fai ★ เจ๊ไฝ
Pide: La tortilla de cangrejo (khai jiao poo) y los fideos borrachos. Supinya Junsuta, de 82 años, sigue cocinando ella misma, con gafas de esquí para protegerse del humo y dos woks de carbón. Es el único puesto callejero del mundo con estrella Michelin.
No hay reserva online: teléfono en ventanas concretas, que se saturan al instante, o cola presencial de horas. Cierra los domingos. Con una sola noche es una apuesta arriesgada: si lo intentáis, que llame el concierge en cuanto abran, y con plan B decidido.
Yaowarat (el barrio chino)
Pide: La calle se convierte en un mercado de marisco a la brasa en cuanto anochece. T&K Seafood, de camisetas verdes, hace cangrejo al curry y pescado frito en plena acera; Nai Ek Roll Noodle y Guay Jub Ouan Pochana, los dos con Bib Gourmand, hacen kuay jub, el rollito de fideo en caldo negro de pimienta.
Es el plan que no exige reserva ni ropa, y para muchos el mejor de la lista. Empieza a moverse hacia las 19:00 y está en su punto a las 21:00.
Día 11 · mié 30 sept
Media de septiembre Bangkok 31° 25° 82 % días con lluvia
Wireless Rd (Okura) Aeropuerto de Bangkok
30–45 min · ~400–500 THB + peajes en efectivo · salir 3 h antes
Bangkok Madrid
Sin billete todavía · directo con Iberojet (12–13 h) o con escala (15–17 h)
Último día, y depende entero de una hora que todavía no está cerrada: la del vuelo de vuelta. Lo que sí es fijo: la salida del hotel es a las 12:00 y guardan el equipaje después. Con vuelo de noche queda un día entero; con vuelo de mediodía, solo una mañana.
06:00 – 08:00
El parque grande de Bangkok está a diez minutos andando y abre a las 04:30. A primera hora es lo mejor de la ciudad: cientos de personas haciendo taichí, aeróbic colectivo con altavoz, y varanos de metro y medio cruzando el césped como si nada. Cierra a las 21:00, así que de noche no hay paseo.
09:00 – 12:00
Si es la única mañana de Bangkok, que sea el Chao Phraya: BTS hasta Saphan Taksin y el barco naranja, que cuesta 16 THB y funciona como un autobús fluvial. Bajando en Tha Tien quedan a un paso el Wat Pho del buda reclinado de 46 metros y, cruzando en barca por 5 THB, el Wat Arun (200 THB), que de cerca es todo porcelana rota incrustada.
12:00
Salida y maletas en consigna. Aprovechad para ducharos y cambiaros antes de entregar la habitación: quedan muchas horas de aeropuerto y avión por delante, y a partir de aquí no hay otra oportunidad.
13:00 – 17:00
Dos planes con aire acondicionado, que a esa hora es lo único sensato. Uno: masaje tailandés de dos horas, 650–750 THB en una cadena seria, o el spa del InterContinental a dos minutos si apetece rematar el viaje a lo grande. Dos: los centros comerciales, que aquí son un plan en sí mismos — Terminal 21 en Asok tiene cada planta decorada como una ciudad distinta.
Hay un solo directo Bangkok–Madrid, el de Iberojet (12–13 h desde Suvarnabhumi), pero no vuela a diario: en 2025 iba los viernes y lunes de vuelta, y el 30 de septiembre cae en miércoles. Con escala hay muchas y diarias: Qatar (Doha), Turkish (Estambul), Etihad (Abu Dabi, la más rápida en ~15 h), Emirates (Dubái) y Air France (París).
A Suvarnabhumi, 30–45 minutos en taxi según la hora, unos 400–500 THB más los peajes, que se pagan en efectivo y aparte (~100 THB: tenedlos sueltos). Alternativa sin tráfico: Airport Rail Link desde Phaya Thai. Si el vuelo sale de Don Mueang es otro aeropuerto y otra carretera: comprobadlo en la tarjeta de embarque.
Si habéis comprado en tiendas con el cartel «VAT Refund for Tourists» y pasáis de 2.000 THB por tienda y 5.000 en total, hay que enseñar la compra en el mostrador de aduanas antes de facturar y cobrar después, ya pasado el control. Son dos colas más: si lo vais a hacer, salid media hora antes.
Cómo se mueve el viaje
Este viaje se mueve en avión entre países y en metro dentro de la ciudad: la tabla de trenes tiene solo dos filas, las del día 3, porque la línea de Pingxi es de las que se cogen por el trayecto y no por el destino. Debajo va todo lo demás: traslados y coches del día. Los cuatro vuelos del viaje no están aquí — viven en el calendario de reservas, que es donde hay que actuar.
Ruifang 瑞芳 es el nudo de la zona: de ahí salen los buses a Jiufen y el tren de Pingxi. Se paga con EasyCard sin billete.
Línea de vía única por un valle: Houtong (el pueblo de los gatos), Shifen, Pingxi y Jingtong. El tren pasa a un metro de los puestos de la calle de Shifen.
| Día | Tramo | Cómo | Duración | Precio |
|---|---|---|---|---|
| dom 20 sept Día 1 | Taoyuan (TPE) → hotel | MRT del aeropuerto (Express morado) hasta Taipei Main + 1 parada de línea roja. Con maletas y jet lag, taxi | 45–60 min | ~180 TWD (taxi 1.160–1.400) |
| mar 22 sept Día 3 | Yehliu · Shifen · Jiufen (coche del día) | Coche privado con conductor reservado en Klook o KKday; recogida en el hotel. Alternativa en público: bus 1062 desde MRT Zhongxiao Fuxing a Jiufen (101–110 TWD), sin Yehliu | 09:00 – 20:00 | ~4.000–5.000 TWD/coche |
| mié 23 sept Día 4 | Yangmingshan y Beitou | Bus 1717 desde Taipei Main o S15 desde Jiantan; arriba, el 108 en bucle por el parque; bajada a Xinbeitou en el bus 小9 (S9). Todo con EasyCard | 50 min de subida | ~30 TWD por trayecto |
| jue 24 sept Día 5 | Al Museo del Palacio Nacional | No tiene MRT: línea roja hasta Shilin y bus 255, 304, 815 o Red 30 hasta la puerta | ~20 min desde Shilin | ~15 TWD |
| vie 25 sept Día 6 | Teleférico de Maokong | Línea marrón hasta Taipei Zoo y el teleférico, 4 km sobre la selva. La cabina Crystal, de suelo de cristal, cuesta 50 TWD más | 20–30 min | 180 TWD ida · 300 el día |
| sáb 26 sept Día 7 | Hotel → Taoyuan (TPE) | MRT Express desde Taipei Main. Con algunas compañías se factura el equipaje en la propia estación si el vuelo sale a más de 3 h | 35 min + accesos | 160 TWD |
| sáb 26 sept Día 7 | Siem Reap (SAI) → hotel | El aeropuerto nuevo está a 50 km al este, no donde el viejo. Traslado pedido al Waka Villa, o taxi oficial en el mostrador de llegadas | 1 h – 1 h 30 | ~35–45 US$ |
| dom 27 sept Día 8 | Angkor · circuito pequeño | Tuk-tuk contratado por el día entero (espera en cada templo) o coche con aire acondicionado. Guía oficial en inglés, 35–45 US$ aparte — el primer día los vale | 05:00 – 18:30 | 15–20 US$ tuk-tuk · 55 US$ coche |
| lun 28 sept Día 9 | Banteay Srei y circuito grande | Mismo conductor, día largo: 37 km hasta Banteay Srei y vuelta por el anillo exterior. Para Beng Mealea, coche y no tuk-tuk: en septiembre la pista se embarra | 07:00 – 17:30 | 25–35 US$ tuk-tuk · 75 US$ coche |
| mar 29 sept Día 10 | Hotel → Siem Reap Angkor (SAI) | Taxi oficial o traslado del hotel. Salir con 3 h sobre la hora del vuelo: son 50 km y una hora larga | ~1 h | ~35 US$ |
| mié 30 sept Día 11 | Okura → Suvarnabhumi (BKK) | Taxi desde Wireless Road. Los peajes se pagan aparte y en efectivo (~100 THB). Sin tráfico, Airport Rail Link desde Phaya Thai | 30–45 min | ~400–500 THB + peajes |
Qué comprar y cuándo
Los tres hoteles ya están reservados y pagados, así que esta lista es corta a propósito: lo que falta son los vuelos —que a tres semanas vista son lo urgente—, dos trámites de entrada con ventana fija que no se puede adelantar (la e-Arrival camboyana, 7 días; la TDAC tailandesa, 3) y las mesas que se llenan. Marcad cada cosa según la hagáis: el navegador se acuerda.
Lo más urgente de esta lista, con diferencia. Los hoteles están pagados y el viaje sale en tres semanas: cada día que pasa sube el precio. A Taipéi hay que salir la víspera, el sábado 19, para entrar en el hotel el domingo 20. De vuelta, Iberojet es el único directo (12–13 h desde Suvarnabhumi) pero no vuela a diario y el 30 cae en miércoles: comprobadlo antes de darlo por hecho, y si no hay, tirad de Qatar, Turkish, Etihad o Emirates, que van todos los días.
A la vez que los largos, porque condicionan dos días enteros. Taipéi–Siem Reap no tiene directo: lo normal es China Airlines a Bangkok y Bangkok Airways a Siem Reap, 7–9 h en total. Para el día 10, coged un vuelo de media tarde: hay desde las 09:40 hasta las 23:50, y el de las 09:40 se come la última mañana de templos. Ojo con Thai AirAsia, que aterriza en Don Mueang y no en Suvarnabhumi.
Hoy mismo, porque piden semanas. En Taipéi, Le Palais (3★) o Molino de Urdániz (2★, en vuestro propio barrio), y si no hay hueco, Mountain and Sea House (1★ y Estrella Verde, 1.980–4.680 TWD), que es más fácil y mucho más taiwanesa. En Bangkok, Sühring (3★) y Sorn están casi descartados a tres semanas: la apuesta segura es Blue by Alain Ducasse (2★), que además está en la misma calle del Okura. Todo el detalle, en las guías de comida de cada etapa.
lun 31 ago
Tarda tres días hábiles y hace falta una foto tipo carné en digital. Usad evisa.gov.kh y ninguna otra: hay decenas de webs copia que salen antes en Google y cobran el triple. Desde enero de 2025 cuesta 30 US$, lo mismo que a la llegada — pero con el e-Visa os ahorráis la cola del aeropuerto.
sáb 5 sept
Es el único día del viaje en que compensa pagar transporte: los tres sitios en público son diez horas y cuatro transbordos. 4.000–5.000 TWD el coche para los dos, con recogida en el hotel. Pedid expresamente el orden Yehliu → Shifen → Jiufen, porque Yehliu cierra a las 17:00 y Jiufen solo vale la pena de noche.
sáb 5 sept
Se llena en temporada y las filas buenas vuelan. 18 US$ la sección lateral, 28 la central y 38 la de delante. Función a las 20:00, puertas a las 17:30 con puestos de comida fuera. Dura una hora y es la mejor noche de Siem Reap que no es una cena.
lun 7 sept
Lo más fácil es pedírselo al hotel, que trabaja con conductores fijos. Tuk-tuk 15–20 US$ el circuito pequeño y 25–35 el grande, por vehículo, con espera en cada templo; coche con aire 55 US$ el día 8 y 75 el día 9, que es más largo. El guía oficial en inglés son 35–45 US$/día aparte y el primer día los vale. Avisad de que el día 8 se sale a las 04:45.
jue 10 sept
El aeropuerto nuevo (SAI, abierto en octubre de 2023) está a 50 km y una hora larga del centro — el viejo estaba a diez minutos, así que los mapas y los blogs antiguos engañan. 35–45 US$. Pedid los dos trayectos de una vez y dad el número de vuelo, que si se retrasa esperan.
sáb 12 sept
Con Camboya en medio esto no es opcional: la sanidad privada de Siem Reap se paga por adelantado y una evacuación médica a Bangkok cuesta decenas de miles de euros. Mirad que cubra los tres países y que incluya repatriación. Comprobad también si la tarjeta de crédito con la que paguéis los vuelos ya trae algo.
mar 15 sept
Cómpralo online y evitas la taquilla de madrugada el día del amanecer. Solo hay una web oficial, ticket.angkorenterprise.gov.kh, y hay imitaciones que posicionan mejor. El de 3 días vale para tres jornadas dentro de una ventana de diez, así que cubre los días 8, 9 y la mañana del 10. Si preferís taquilla: Road 60, abre a las 05:00 y la foto la hacen allí.
vie 18 sept
Veinticuatro horas antes de despegar el sábado 19. Aprovechad para mirar el equipaje permitido en los vuelos internos, que suelen ser otra compañía y otra franquicia: Bangkok Airways es generosa, pero AirAsia cobra por todo lo que no quepa debajo del asiento.
sáb 19 sept
Trámite nuevo y obligatorio, aparte del visado: desde 2025 Camboya tiene inmigración totalmente digital y sin esto no se pasa el control. Se rellena en arrival.gov.kh y solo se puede hacer en los 7 días previos a volar — para el 26 de septiembre, la ventana abre este mismo día. Es gratis y son cinco minutos por persona.
dom 20 sept
Al llegar, antes de subir a la habitación. El hotel tiene dos restaurantes con estrella Michelin dentro —Silks House (3.ª planta, cantonés, estrella nueva en la edición 2026) y Circum- (B2, técnica francesa con sabores chinos)—, y eso resuelve la noche que volváis fundidos sin coger un taxi. Pedid mesa para el día que menos plan tengáis.
sáb 26 sept
Obligatoria, gratuita y una por persona, en tdac.immigration.go.th. No se puede hacer antes de 3 días de la llegada, así que toca hacerla ya en Camboya — por eso está aquí y no arriba. Guardad el QR en el móvil y también en papel: en Siem Reap el wifi del hotel es lo que es.
sáb 26 sept
Piden 24 horas mínimo y cierran los domingos, así que la noche que cuadra es el lunes 28 (día 9), después del circuito grande. Menú degustación 45 US$ (38 la versión vegetariana) más servicio e impuestos: unos 52 US$ reales por cabeza. La carta cambia cada dos semanas según lo que dé el mercado.
Antes de salir
Taiwán: nada. Pasaporte español ordinario entra sin visado hasta 90 días; solo hay que enseñar el billete de salida. Camboya: dos cosas y las dos obligatorias — el e-Visa (30 US$, tres días hábiles, en evisa.gov.kh y en ninguna imitación) y la e-Arrival Card (gratis, en arrival.gov.kh, y solo se puede rellenar en los 7 días previos a volar; desde 2025 la inmigración camboyana es totalmente digital y sin ella no se pasa). Tailandia: tampoco hace falta visado, pero sí la TDAC (tdac.immigration.go.th), gratuita y como pronto 3 días antes de llegar. Las tres fechas están en el calendario.
La probabilidad de que algún tifón afecte a Taiwán durante septiembre ronda el 60–70 %, y la costa este se lleva la peor parte. Taipéi, al norte, suele quedarse en lluvia fuerte y viento. Lo que hay que saber: cada alcaldía puede declarar «día de tifón» (颱風假) la noche anterior, y entonces cierran museos y oficinas y el transporte se reduce. Mirad el parte de la CWA (cwa.gov.tw) cada mañana y tened claro que los días 3, 4 y 5 se pueden barajar entre sí sin romper nada: son las tres excursiones y ninguna depende de la otra.
Dato que pilla a todo el mundo: Taiwán va a 110 voltios con clavija americana (dos patas planas, tipo A/B). El cargador del móvil y el del portátil aguantan los dos voltajes —lo pone en la letra pequeña, «100–240 V»— pero hace falta adaptador, y el secador o la plancha europeos no funcionan a 110 V. En Camboya y Tailandia, en cambio, hay 220–230 V y los enchufes aceptan la clavija europea de dos patas redondas sin adaptador. Llevad un adaptador universal y una regleta pequeña: os la agradecerá el hotel de Siem Reap.
Taiwán (TWD): tarjeta en hoteles, grandes almacenes y restaurantes con mantel; efectivo obligatorio en los seis mercados nocturnos, en los templos y en los puestos. Llevad 300–500 TWD por cabeza cada noche de mercado. Camboya (USD): el país funciona en dólares y el riel es solo la calderilla por debajo de 1 US$ (a 4.000 por dólar). Traed billetes nuevos y sin roturas —los rechazan— y muchos de 1, 5 y 10. Tailandia (THB): tarjeta arriba, efectivo en la calle; los cajeros cobran 220 THB de comisión por operación a las tarjetas extranjeras, así que sacad pocas veces y mucho.
Hace calor y humedad en las tres paradas: 30 °C de máxima y 75–80 % de humedad en todas. Ropa de verano transpirable, camiseta de repuesto en la mochila para el día de Elephant Mountain y los de templos, y chubasquero fino o paraguas plegable siempre encima — en Camboya llueve casi todas las tardes. Zapato con suela agarrada (600 escalones en Taipéi, piedra suelta en Angkor y el sendero de Kbal Spean, que resbala). Para los templos, hombros y rodillas cubiertos: en el Bakan de Angkor Wat piden manga de verdad y el pañuelo no cuela. Y repelente con DEET, que en Siem Reap no es opcional. Añadid algo presentable y sin arrugar: hay cena con código de vestimenta en Taipéi y otra en Bangkok.
Camboya lleva dos años de repunte fuerte de dengue y Siem Reap está entre las provincias más afectadas; la temporada de transmisión va de mayo a octubre, justo cuando vais. No hay riesgo relevante de malaria en la ciudad ni en los templos, así que no hace falta profilaxis, pero el dengue lo transmite un mosquito que pica de día: repelente por la mañana y otra vez a media tarde, sobre todo en Ta Prohm y Preah Khan. El agua del grifo no se bebe en ninguno de los tres países; el hielo de hoteles y restaurantes establecidos sí es seguro (viene fabricado, cilíndrico y con agujero).
Taipéi se recorre entero con la EasyCard (100 TWD la tarjeta más saldo, en cualquier 7-Eleven): metro, autobuses, trenes de cercanías y hasta las tiendas. El metro es impecable y llega a casi todo menos al Museo del Palacio. Siem Reap va en tuk-tuk, contratado por el día para los templos y por trayecto para la ciudad; Grab y PassApp funcionan y evitan negociar. Bangkok, en BTS y MRT siempre que se pueda: el hotel está encima de la estación de Ploenchit, los torniquetes aceptan contactless y el tráfico de superficie es lo que es.
Decisiones de ruta
Un itinerario también se define por lo que descarta. Esto se quedó en el tintero, con motivo.
El paisaje más espectacular de Taiwán, y está en gran parte cerrado. El terremoto de magnitud 7,4 del 3 de abril de 2024 y los tifones posteriores arrasaron la garganta: siguen cerrados —y con previsión de años— el Shakadang, la Gruta de las Golondrinas, el Túnel de los Nueve Recodos, el sendero Zhuilu y la cascada Baiyang; el Santuario de la Primavera Eterna solo se ve desde la carretera. Los buses públicos dentro de la garganta llevan suspendidos desde 2024, así que hace falta coche propio y hay ventanas horarias controladas para pasar. Lo que queda abierto —Tianxiang, Lushui— no justifica dos horas y media de tren por sentido y una noche en Hualien. Si algún día se rehace, merece un viaje entero.
Sale en todas las listas de Taiwán y no cabe: tren de alta velocidad a Taichung (una hora) más bus al lago (hora y veinte), o sea dos horas y media por trayecto y cinco de transporte para una tarde corta, con el último bus de vuelta a las 17:45. Se hace, pero se pasa el día en asientos. Merece dormir allí una noche, y este viaje no tiene esa noche: las seis de Taipéi valen más como base fija que troceadas.
Con tres noches en Siem Reap hay dos días completos y una mañana, y eso obliga a elegir. Koh Ker, con su pirámide escalonada, está a 120 km: dos horas y media por trayecto para hora y media de visita — un día entero que se comería el circuito grande. Y del lago Tonlé Sap, el pueblo bueno (Kampong Khleang) está a 50 km y es medio día; el cercano, Chong Kneas, es una trampa turística declarada, con presión para «donar» a una escuela de pega. Los dos quedan fuera sin remordimiento: en septiembre lo que compensa es Angkor con los fosos llenos.
Una noche da para una cena y poco más, así que el Gran Palacio, Chatuchak, Ayutthaya y los mercados flotantes se quedan fuera por definición. No es una pérdida: Bangkok aquí no es un destino, es una bisagra — el sitio donde se enlaza el vuelo de vuelta y se aprovecha para cenar en una de las ciudades con más estrellas Michelin de Asia. Quien quiera Bangkok entero, que le dedique tres días en otro viaje. Si el vuelo de vuelta sale de noche, la mañana del día 11 da para el río y Wat Pho, que es la mejor versión corta posible.